Aki

Llegamos a Aki casi como algo secundario en nuestro camino por la costa de Kochi, atraídos por una sola línea en una guía que mencionaba que el fundador de Mitsubishi había nacido aquí, en una familia sin casi nada. Ese tipo de contraste —un imperio industrial global cuyo origen se remonta a una modesta casa de paja en un tranquilo pueblo castillo— fue suficiente para hacernos bajar del tren antes de tiempo. Aki resultó ser exactamente el tipo de lugar que más nos gusta de Shikoku: tranquilo, apenas tocado por los autobuses turísticos, con historia real asentada silenciosamente en barrios normales en lugar de acordonada tras taquillas. Pasamos toda la tarde caminando entre sus dos distintos barrios antiguos, ninguno de los cuales parecía esperar visitantes en absoluto.

La casa donde empezó un imperio

Iwasaki Yataro nació hijo de una familia samurái de bajo rango y escasos recursos en el barrio de Inokuchi, y su casa de techo de paja conservada es un lugar sorprendentemente humilde para rastrear los orígenes de uno de los nombres corporativos más grandes de Japón. Los techos bajos, la entrada de suelo de tierra, las habitaciones pequeñas y oscuras: nada en ella insinúa la fortuna que su hijo más famoso terminaría construyendo. Lia se quedó de pie en la entrada un buen rato, agachándose bajo la paja, claramente dando vueltas a cuán lejos había viajado esa vida en particular desde estas pocas habitaciones pequeñas. Después caminamos por los callejones circundantes, tranquilas calles residenciales donde nada señala al barrio como históricamente significativo más allá de un pequeño cartel, lo que de alguna manera hizo que la casa se sintiera más honesta de lo que lo habría hecho un monumento más grandioso.

Un barrio samurái que todavía sigue en pie

Al otro lado del valle, el antiguo distrito samurái de Aki sobrevive en un estado de tranquila conservación, setos de hiragi recortados y muros de piedra frente a casas que antaño ocuparon vasallos de rango medio bajo el dominio local de los Yamauchi. Caminamos despacio por el callejón sombreado, pasando junto a una casa abierta a los visitantes donde las habitaciones de tatami y un pequeño jardín daban una idea real de un hogar samurái modesto, en lugar de la versión grandiosa de señor de castillo que muestran la mayoría de los sitios turísticos. Se sentía habitado más que escenificado, con varias de las casas todavía ocupadas por descendientes de las familias originales, jardines cuidados con un esmero cotidiano evidente que no era para beneficio de nadie más que ellos mismos.

El montículo del castillo entre ambos

Entre los dos barrios se eleva el antiguo montículo del castillo, la torre principal desaparecida hace tiempo pero los terraplenes y cimientos de piedra todavía trepan la colina sobre el pueblo, con una pequeña torreta reconstruida que da una idea de la escala. Subimos con la luz de la tarde, el pueblo extendiéndose abajo en ambas direcciones —Inokuchi hacia un lado, el barrio samurái hacia el otro— y nos sorprendió lo pulcramente que Aki conserva dos registros completamente distintos de la vida de la era Edo a un fácil paseo de distancia entre sí. Lia dijo que se sentía como si el pueblo hubiera conservado sus dos extremos: el modesto y el más acomodado, sin suavizar la brecha entre ambos.

Cómo llegar

Se llega a Aki en el ferrocarril Tosa Kuroshio desde Kochi City, un trayecto de unos cuarenta minutos por la costa, lo que la convierte en una excursión de un día fácil. La casa Iwasaki, el distrito samurái y el montículo del castillo están todos a una cómoda distancia a pie de la estación de Aki, y una bicicleta de alquiler, disponible cerca de la estación, facilita aún más cubrir la distancia entre ellos. Te sugerimos un día completo si quieres recorrer bien ambos barrios antiguos sin prisas, aunque medio día bien aprovechado también funciona si el tiempo apremia.