Hikone

Casi nos saltamos Hikone. Era un nombre en el mapa entre dos planes más grandes, y solo nos detuvimos porque un enlace de tren nos dejó tres horas libres. Entonces subimos la colina hasta la torre del castillo — una de las doce únicas torres originales de madera que quedan en todo el país, nunca destruida, nunca reconstruida en hormigón — y puse la mano en una viga junto a la entrada y era, sin lugar a dudas, madera. Madera antigua, pulida por el uso. Lia subió por delante de mí la escalera interior casi vertical, riéndose de lo empinada que era — un diseño defensivo pensado para frenar a los atacantes — y arriba miramos el lago Biwa plateándose en la tarde y acordamos en silencio que no íbamos a coger ese siguiente tren.

La torre original

Hay una sensación particular en un edificio que de verdad ha sobrevivido, en lugar de haber sido reconstruido, y el castillo de Hikone la tiene en el crujido de cada tabla del suelo. Construido a principios del siglo XVII y terminado hacia 1622, perteneció al clan Ii, y ha resistido guerras, incendios y la gran ola de demoliciones que se llevó la mayoría de los castillos de Japón. La torre es más pequeña que la de Himeji, menos concurrida, y de alguna manera más íntima por ello. Se suben escaleras empinadas como de escalera de mano entre pisos, se agacha uno bajo vigas bajas, y se mira hacia fuera a través de troneras hacia el pueblo de abajo. En las murallas exteriores, los muros blancos y los tejados de teja oscura se curvan contra el cielo, y suele haber una mascota-gato disfrazada, Hikonyan, paseando por los terrenos para deleite de todos los niños presentes.

Genkyū-en al atardecer

Bajo el castillo se extiende Genkyū-en, un jardín de paseo trazado en la década de 1670 e inspirado en la idea de un palacio lacustre chino. Llegamos tarde, cuando los grupos turísticos ya se habían ido, y tuvimos los senderos serpenteantes casi para nosotros. El jardín se construye en torno a un estanque central cruzado por puentes arqueados, con la torre del castillo alzándose detrás de los árboles de modo que cada recodo del sendero la enmarca de manera distinta. Hay una casa de té donde se puede sentar en tatami con un tazón de matcha y un pequeño dulce, mirando al agua, y eso mismo hicimos mientras la luz se volvía dorada. Fue diseñado para contemplar la luna, y entendí por qué — se podía sentir todo el lugar inclinándose hacia el anochecer, hecho para la hora en la que casualmente estábamos.

El casco antiguo del castillo

Bajando de la colina, Yumekyobashi Castle Road es una calle recreada de la era Edo con fachadas de madera oscura, y aunque roza lo turístico, es un lugar agradable para pasear antes de los trenes. Compramos croquetas de ternera Omi en el mostrador de una carnicería y las comimos caminando, con grasa en los dedos, y curioseamos en una tienda que vendía únicamente abanicos sensu hechos localmente. Hikone está en Shiga, una prefectura que la mayoría de los visitantes atraviesan sin parar en el shinkansen, y hay algo satisfactorio en dedicarle a uno de sus pueblos toda tu atención. El lago, el más grande de Japón, está justo ahí, al borde de todo, plano y enorme, y terminamos el día sentados en su orilla viendo cómo la luz se escurría del agua.

Cómo llegar

Hikone es fácil: los trenes locales y rápidos de la línea JR Biwako llegan a la estación de Hikone desde Kioto en unos cincuenta minutos, o desde Osaka en aproximadamente una hora y veinte. El castillo está a diez minutos a pie llano desde la estación, con Genkyū-en justo al lado. Hace una excelente excursión de medio día o un día completo sin prisas, y encaja de forma natural en un circuito más largo alrededor del lago Biwa si dispones del tiempo. Ve a última hora de la tarde si puedes, cuando el jardín se vacía y la luz convierte el lago en metal.