Iga-Ueno

Admito que llegamos a Iga-Ueno medio en broma. Pueblo ninja: ¿cuán en serio podía tomarse? Lia tenía una imagen mental de tontería de parque temático, y yo también, y subimos al pequeño tren de un solo vagón desde Iga-Kambe esperando a medias algo kitsch. Lo que encontramos en cambio fue un pueblo de colinas envuelto en montañas, casi vacío un martes, con un torreón de castillo blanco tan limpiamente proporcionado que nos detuvo en el camino. El kitsch está ahí si lo quieres. Pero el pueblo debajo de él es real, antiguo e inesperadamente elegante.

El torreón blanco sobre el muro alto

El castillo de Iga-Ueno se asienta sobre algunas de las murallas de piedra más altas de Japón —los muros de la base caen casi treinta metros, verticales y ligeramente curvados— y de pie a sus pies entiendes por qué nadie quería asaltar este lugar. El torreón en sí es una reconstrucción de los años treinta, pero hecha con cariño, construida en madera por un político local que pagó gran parte de su bolsillo. Por dentro huele a madera vieja y aire frío. Lia subió al último piso antes que yo y la encontré en una ventana mirando todo el valle, las montañas apiladas en azul detrás de los tejados de tejas. “Vale”, dijo, sin darse la vuelta. “Retiro lo que dije de este lugar.” Un elogio grande, viniendo de Lia.

Dentro de la casa ninja

El Museo Ninja Iga-ryu está construido alrededor de una auténtica granja antigua equipada con los trucos reales —y ahí es donde murió mi escepticismo. Una mujer de rojo oscuro lo demostró todo con una destreza brusca e imperturbable: un panel de pared que gira y te lanza a una habitación oculta, una tabla del suelo que se voltea para revelar una espada, una puerta corredera que parece sólida hasta que deja de serlo. Sucedió más rápido de lo que mis ojos podían seguir. Abajo, vitrinas con herramientas reales —garfios de escalada, grapones plegables, escritura oculta en objetos inocuos— reencuadraron al ninja, de asesino de dibujos animados a algo más parecido a un espía, un saboteador, una agencia de inteligencia en una época anterior a las agencias de inteligencia. Lia compró al final un juego de posavasos con forma de shuriken. No somos inmunes a las tiendas de recuerdos.

También el pueblo de Bashō

Lo que casi nadie cuenta es que Iga-Ueno es también la ciudad natal de Matsuo Bashō, el más grande de los poetas haiku de Japón, y el pueblo lo honra con tanta ternura como comercializa a sus ninja. Encontramos un pequeño museo cerca de su antigua casa y un edificio extraño y hermoso con forma de sombrero y capa de viajero —el Haiseiden— erigido en su memoria. Tras la teatralidad de la casa ninja, fue un cambio de ritmo que no esperaba y que necesitaba mucho. Lia y yo nos sentamos en el jardín leyendo fragmentos traducidos de sus poemas de viaje, los escritos en el camino sin un hogar al que volver, y las dos identidades del pueblo —el espía y el poeta, el secreto y la apertura— de repente no parecían tan distantes.

Cómo llegar

Iga-Ueno se encuentra en las colinas del oeste de Mie, se llega por la línea privada Iga Railway —un encantador tren local pintado con motivos ninja— desde la estación de Iga-Kambe, que conecta con la línea principal JR Kansai. Desde Osaka son unos noventa minutos, desde Nagoya más o menos lo mismo, ambos con un cambio sencillo. Bájate en la estación de Ueno-shi, no en la de JR; el castillo, el museo ninja y los sitios de Bashō están todos a quince minutos a pie unos de otros, lo que hace de este un lugar muy caminable para media jornada. El pueblo está en su mejor momento entre semana, cuando disminuyen los grupos escolares. Si estás encadenando pueblos-castillo de Kansai, combina bien con Matsusaka, al sur.