Suo-Oshima

Lia encontró Suo-Oshima de la forma en que encuentra la mayoría de nuestros mejores desvíos, es decir, estaba leyendo algo sin relación a las dos de la madrugada y salió a la superficie con un nombre y la insistencia de que fuéramos. Esta vez fue la mención de una isla japonesa con una relación oficial de ciudad hermana con Kauai, y en cuanto me explicó el motivo, entendí de inmediato el atractivo. Cruzamos el puente desde Iwakuni en una tarde calurosa, y las palmeras plantadas a lo largo de la carretera costera de verdad me sorprendieron, tan adentro del Mar Interior de Seto, hasta que la historia encajó en su sitio.

Plantaciones de azúcar, mares de distancia

Desde finales del siglo diecinueve, Suo-Oshima envió a miles de sus residentes al otro lado del Pacífico a trabajar en las plantaciones de azúcar de Hawái, parte de la ola mucho más amplia de emigración japonesa a las islas en esa época, y esa partida dejó una marca en Suo-Oshima que aún es visible de formas pequeñas y específicas: las plantaciones, los apellidos, los residentes mayores que mencionaban, casi de pasada, a un primo o tío abuelo que nunca regresó. De pie en el mirador junto al ferry con Lia, tratando de imaginar embarcarnos desde este mismo tramo de costa hacia un contrato de plantación desconocido al otro lado de un océano, hizo que la escala de esa migración calara de una manera distinta a como lo hace la simple lectura. No es un paisaje dramático el que cuenta esta historia. Es uno silencioso, lo que de algún modo la golpea más fuerte.

El museo que recuerda

El Museo de la Inmigración Japón-Hawái está tierra adentro, a poca distancia en auto de la costa, y es un lugar pequeño y cuidado con esmero, construido alrededor de la historia específica de los emigrantes de Suo-Oshima y sus descendientes. Las exhibiciones siguen a familias que dejaron esta isla por las plantaciones y que llegaron a convertirse en figuras influyentes de la política, los negocios y la vida comunitaria hawaiana, un hilo que el museo teje con un orgullo local evidente en lugar de un resumen histórico genérico. Lia se demoró sobre fotografías antiguas de ceremonias de despedida y cartas enviadas a casa, varias escritas en una mezcla de japonés e inglés pidgin que claramente se habían suavizado de tanto ser releídas por las familias que las conservaron. Me sorprendí pensando en lo ordinaria que debió sentirse la decisión de partir para quienes la tomaron, aunque reconfiguró líneas familiares enteras al otro lado de un océano.

Una isla que conservó las palmeras

Lo que más me gustó de Suo-Oshima fue lo poco forzada que se sentía la conexión con Hawái después de unas horas ahí. No es una versión de parque temático de la historia: son calles bordeadas de palmeras que crecieron de un sentimiento genuino, un puñado de clubes de hula y ukelele que se reúnen localmente, y playas a lo largo de la costa sur que, en un día luminoso y entrecerrando un poco los ojos, de verdad evocan algo tropical pese a estar firmemente en el Mar Interior de Seto. Nadamos en una de las calas más tranquilas al final de la tarde, el agua calma y tibia de una forma que se sintió merecida tras un largo día recorriendo las carreteras costeras sinuosas de la isla, y cenamos en un pequeño restaurante que servía con orgullo un cítrico local, el mikan, en casi todos los platos del menú.

Cómo llegar

Suo-Oshima se conecta con tierra firme a través del puente Oshima, al que se llega más fácilmente en auto o autobús desde la estación de Iwakuni, accesible a su vez en tren desde Hiroshima. No hay línea de tren hasta la propia isla, así que un auto de alquiler es genuinamente la manera más práctica de ver sus puntos dispersos, aunque los autobuses locales sí cubren una ruta limitada desde el puente hacia los pueblos principales. El Museo de la Inmigración Japón-Hawái está a poca distancia en auto del cruce del puente y es fácil de combinar con una tarde en las playas del sur de la isla si estás dedicándole un día completo.