Innoshima

Llegamos pedaleando a Innoshima con las piernas ya un poco flojas, a mitad del Shimanami Kaido, la cadena de puentes que enlaza islas a través del Mar Interior de Seto desde Onomichi hacia Imabari. Se supone que es una parada de descanso en la ruta, y para la mayoría de los ciclistas probablemente es exactamente eso: un lugar para comer, rellenar agua y seguir avanzando. Pero Lia vio un edificio con forma de castillo en una colina sobre la carretera costera y se negó a simplemente pasar de largo pedaleando, y me alegro de que lo hiciera, porque Innoshima resultó guardar uno de los fragmentos más extraños y específicos de historia del Mar Interior de Seto que me he encontrado.

Un castillo que nunca fue un castillo

El edificio en la colina es el Castillo Suigun de Innoshima, y lo primero que nos dijo nuestra guía, casi como disculpándose, fue que en realidad no es una estructura histórica en absoluto: se construyó en el siglo veinte al estilo de una fortaleza del siglo dieciséis, específicamente para albergar exhibiciones sobre los Murakami Kaizoku que una vez controlaron estas aguas. De pie en lo alto, con las bicicletas encadenadas abajo y mis piernas agradecidas por el descanso, miré hacia el estrecho y entendí de inmediato por qué importaba este lugar: quien lo controlara podía ver todo lo que se movía por el canal. La insistencia del museo en corregir la etiqueta de “piratas” se me quedó grabada: eran operadores licenciados, no saqueadores, y la distinción claramente sigue importando aquí.

Cobradores de peaje, no saqueadores

Dentro, las exhibiciones exponen lo organizados que realmente eran los Murakami Kaizoku. En lugar de saquear los barcos que atravesaban el Mar Interior de Seto, operaban algo más parecido a un sistema de peaje marítimo, cobrando tarifas a cambio de paso seguro y, cuando se les contrataba, escoltando embarcaciones y flotas por los canales estrechos y plagados de corrientes alrededor de estas islas. Dado lo genuinamente traicioneras que llegan a ser las mareas entre estas islas, contar con conocimiento local de tu lado no era un lujo, era supervivencia, y el museo argumenta bien que se trataba de un poder regional sofisticado y no de una banda de forajidos. Lia, que tiene debilidad por cualquiera tergiversado históricamente, salió más comprometida con corregir la palabra “pirata” de lo que la he visto comprometida con nada más en todo el viaje.

De vuelta en la carretera de los puentes

Al bajar de nuevo a la carretera costera, quedó claro otra vez por qué Innoshima funciona tan bien como parada: se encuentra casi exactamente a mitad de camino del Shimanami Kaido, y la ruta ciclista aquí abraza huertos de cítricos y pequeños puertos antes de trepar de nuevo hasta el siguiente tramo de puente hacia la isla que sigue. Repusimos fuerzas con un helado suave sabor a limón de un puesto al borde de la carretera, especialidad local dado cuánto cítrico crece en estas laderas, y vimos pasar un goteo constante de ciclistas en distintos estados de agotamiento haciendo lo mismo que nosotros. Hay un ritmo en recorrer el Shimanami Kaido que Innoshima capta bien: pedalear, subir un puente, bajar rodando hacia una isla, repetir, con la historia justa en el camino para que las piernas sientan que descansan por una razón.

Cómo llegar

Innoshima se alcanza de forma más natural como parada en la ruta ciclista del Shimanami Kaido, que comienza cerca de la estación de Onomichi y cruza una serie de puentes hacia Imabari en Shikoku; hay bicicletas de alquiler ampliamente disponibles en Onomichi con puntos de entrega en varias islas si no quieres recorrer todo el trayecto pedaleando. Si prefieres no ir en bici, hay autobuses que cruzan la ruta de puentes y paran en Innoshima, y en auto es un desvío fácil desde la autopista. El museo del Castillo Suigun está en una colina a un corto trayecto o caminata desde la carretera costera principal, con señalización clara desde la propia ruta ciclista.