Cluny

Cluny es un pueblo pequeño y de aspecto poco llamativo de Borgoña visto desde fuera, y hace falta un esfuerzo real para reconstruir mentalmente lo que se alzaba allí: desde su finalización hacia 1130 hasta que la Basílica de San Pedro en Roma la superó en el siglo XVI, la Abadía de Cluny fue la iglesia más grande del mundo, la casa madre de una orden monástica que en su apogeo controlaba más de mil priorías dependientes por toda Europa. Casi nada de aquel edificio original sobrevive. Caminar por lo que queda, y entender exactamente cuánto falta, terminó siendo la parte más memorable de la visita.

Lo que dejó la Revolución

Tras la Revolución Francesa, la abadía se vendió y fue en gran parte demolida para obtener piedra de construcción en las décadas siguientes, un acto de destrucción que los guías locales aún describen con una especie de arrepentimiento persistente, como si hubiera ocurrido el año pasado y no hace dos siglos. Lo que sobrevive resulta genuinamente impactante incluso en fragmentos: el Clocher de l’Eau Bénite, una torre románica que se alza sobre el transepto restante, y una dispersión de arcos y muñones de columna esparcidos por lo que hoy es en gran parte terreno abierto, atravesado por edificios posteriores que incluyen, curiosamente, parte de una escuela de ingeniería del siglo XIX. Usamos la pequeña maqueta a escala del centro de visitantes, que muestra la huella completa original de la abadía sobre el trazado actual del pueblo, para entender dónde estábamos realmente parados, y la diferencia entre la maqueta y las ruinas resultó más conmovedora que un edificio totalmente intacto.

Un pueblo aún moldeado por su iglesia desaparecida

El trazado medieval de las calles de Cluny todavía irradia hacia fuera desde donde se alzaba la abadía, y una dispersión de casas románicas supervivientes en la Rue de la République y la Rue d’Avril —algunas de las viviendas civiles y no religiosas medievales más antiguas de Francia— insinúan lo próspero que llegó a ser el pueblo simplemente sirviendo a los peregrinos y monjes de la abadía durante siglos. Almorzamos en un pequeño café construido en lo que había sido parte de las murallas exteriores de la abadía, y la dueña mencionó casi de pasada que los cimientos de su edificio tenían novecientos años, y pasamos la tarde paseando por calles que, de una forma u otra, seguían todas apuntando hacia la ruina en el centro del pueblo.

Cuándo ir: De primavera a principios de otoño, cuando las visitas guiadas del centro de visitantes funcionan con más frecuencia y las ruinas al aire libre son agradables de recorrer sin necesitar resguardarse de la lluvia.