Dijon

Di “Dijon” a la mayoría de la gente fuera de Francia y te responden con la misma palabra: mostaza. Me bastó estar allí una hora para darme cuenta de lo mucho que eso subestima el lugar. Del siglo XIV al XV, los duques de Borgoña gobernaron un territorio que se extendía desde aquí hasta los Países Bajos, rivalizando en riqueza y ambición con los reyes de Francia, y el casco antiguo de Dijon —un núcleo denso y bien conservado de edificios góticos y renacentistas— todavía carga con ese peso de importancia pasada de un modo que me sorprendió.

Un palacio, un ducado y treinta y seis chimeneas

El Palais des Ducs de Bourgogne se levanta en el corazón del casco antiguo, con su Tour Philippe le Bon elevándose sobre la semicircular Place de la Libération, que a su vez es un elegante remodelado del siglo XVIII obra del mismo arquitecto que diseñó parte de Versalles. En el interior, la Salle des Gardes conserva las elaboradas esculturas funerarias de dos de los duques, talladas con un detalle minucioso y rodeadas de filas de figuras dolientes en la base, un nivel de artesanía que deja claro que estos hombres se consideraban iguales a la realeza. Subimos los más de trescientos escalones de la torre para ver el paisaje de tejados del casco antiguo, y nuestro guía nos hizo notar que las mansiones góticas de Dijon son famosas por sus tejados de tejas vidriadas multicolores con patrones elaborados —una firma borgoñona que también se ve en el Hôtel-Dieu de Beaune, solo que aquí a escala doméstica y no de hospital.

Comiendo nuestro camino por la Rue de la Chouette

La escena gastronómica de Dijon resultó ser una de las mejores sorpresas de todo nuestro viaje por Borgoña —no solo mostaza, aunque compramos bastante más de la que necesitábamos, sino una gama genuinamente excelente y nada pretenciosa de bouchons y bares de vino alrededor del mercado cubierto, Les Halles, una estructura de hierro y vidrio del siglo XIX diseñada por un ingeniero del estudio de Gustave Eiffel. Seguimos la pequeña lechuza tallada en una esquina de la iglesia Notre-Dame, el parcours de la chouette, una ruta autoguiada de unos veinte enclaves históricos que los lugareños frotan de camino por suerte, y eso nos dio a nuestro deambular una estructura ligera sin llegar nunca a sentirse como una lista de tareas. Ambas noches cenamos coq au vin y caracoles en un local pequeño cerca del mercado que nos recomendó una vendedora del puesto, y las dos veces costó notablemente menos de lo que habría costado la misma calidad en París.

Cuándo ir: En otoño, cuando la cosecha de mostaza y la vendimia de la región coinciden y el mercado cubierto está en su mejor momento, aunque el compacto casco antiguo de Dijon merece una visita en cualquier época del año.