Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie no es técnicamente vasco: se encuentra justo al otro lado de la frontera lingüística, en Béarn, la antigua provincia que comparte el Pirineo occidental con el País Vasco y que suele agruparse en la misma esquina de Francia en la mayoría de los mapas, pero está lo bastante cerca, y es lo bastante singular, como para que nos desviáramos de la ruta vasca para verlo. Todo el pueblo se construye alrededor de una confluencia: el Gave d’Aspe, que baja desde la frontera española a través del valle de Aspe, se encuentra con el Gave d’Ossau, que llega desde el valle de Ossau al este, y ambos se combinan justo bajo el casco antiguo para formar el Gave d’Oloron. Nos quedamos un buen rato en el puente de Sainte-Croix simplemente observando las dos corrientes, de colores visiblemente distintos, negarse a mezclarse durante un tramo sorprendentemente largo río abajo.

Un pórtico de catedral que sobrevivió a un imperio

La Cathédrale Sainte-Marie se asienta en el más antiguo de los dos barrios históricos de Oloron, en la colina sobre los ríos, y su pórtico tallado del siglo XII es una de las mejores piezas de escultura románica de los Pirineos: un tímpano abarrotado de figuras, cautivos encadenados tallados en el parteluz que se dice representan a prisioneros moros, y una piedra traída, según la tradición local, con los beneficios de las campañas de cruzada de un señor bearnés en España. Siglos de intemperie han desgastado parte del detalle más fino, pero sobrevive suficiente como para que pasáramos más tiempo de pie frente a la puerta que dentro de la nave.

El pueblo que vistió media Francia con boinas

Al otro lado del río, en el barrio gemelo de Sainte-Marie, Notre-Dame, Oloron construyó su identidad más reciente sobre la boina: a principios del siglo XX el pueblo y sus valles alrededor albergaban decenas de talleres de boinas y lana, que exportaban el clásico tocado francés mucho más allá de los Pirineos, hasta que la producción extranjera más barata vació la industria a mediados de siglo. Un fabricante histórico todavía sigue en activo hoy, y encontramos una pequeña tienda cerca del mercado cubierto que vendía boinas hechas a poca distancia de donde estábamos parados, lo que me pareció un mejor recuerdo que cualquier cosa marcada “vasca” para turistas a cuarenta kilómetros de allí.

Cuándo ir: La primavera y principios de otoño ofrecen la mejor luz sobre el pórtico de la catedral y un clima agradable para recorrer ambos barrios; también es una parada natural si te diriges por el valle de Aspe hacia el Col du Somport, camino de España.