Cauterets

Cauterets huele a huevo, suavemente, por las fuentes sulfurosas que han atraído visitantes a este valle desde época romana, y lo menciono primero porque es genuinamente el rasgo más memorable del pueblo y nadie te avisa. En cuanto dejas de notarlo, lo que queda es un auténtico pueblo balneario de la Belle Époque: balcones de hierro forjado, un casino con cúpula, y fachadas de grandes hoteles construidas para una clientela decimonónica que incluía a George Sand, Victor Hugo y Sarah Bernhardt, todos venidos por las aguas termales y, cabe suponer, con el aire de montaña como excusa.

Tomar las aguas, más o menos

Las Thermes de César, así llamadas por un supuesto manantial de época romana, siguen funcionando hoy, considerablemente menos concurridas de celebridades literarias que en 1850, pero no menos serias en cuanto a sus baños de azufre y sus chorros de agua a presión. No reservamos ningún tratamiento — eso requiere una planificación que no habíamos hecho — pero pasamos junto a la gran fachada del antiguo Établissement Thermal y nos asomamos por las ventanas a la sala con cúpula del interior, todo mármol y forja construidos para una época que trataba un baño caliente como alta cultura.

Valle arriba hasta Pont d’Espagne

La razón de verdad para quedarse más de una tarde está por encima del pueblo. Una pequeña carretera sube desde Cauterets hasta Pont d’Espagne, un puente de piedra sobre la confluencia turbulenta de dos torrentes de montaña, desde donde salen senderos hacia el Lac de Gaube y los glaciares del macizo del Vignemale. Caminamos hasta el lago, una losa de agua turquesa asentada justo bajo el glaciar, comimos un bocadillo sobre una roca, y coincidimos en que era el tipo de vista que hacía que valiera completamente la pena tolerar el olor a azufre del pueblo.

Cuándo ir: Julio y agosto abren los senderos de altura hacia Pont d’Espagne y el Lac de Gaube; ven en invierno en cambio si buscas la otra identidad del pueblo, la de una estación de esquí compacta.