Wissembourg

Wissembourg está tan al norte de Alsacia que la frontera alemana pasa casi rozando su borde, tan cerca que la habíamos cruzado dos veces antes de comer sin apenas darnos cuenta, una vez para dar un paseo y otra porque Lia quería una mostaza alemana en concreto. Es el tipo de pueblo que hace que todo el concepto de frontera nacional parezca un poco arbitrario: la arquitectura, la comida, el dialecto se difuminan aquí de una manera que Estrasburgo, una hora al sur y bastante más visitada, ya no consigue del todo.

El Lauter, el barrio de los curtidores y una casa sobre pilotes

El antiguo barrio de los curtidores, el Quartier des Tanneurs, discurre a lo largo del río Lauter con casas de entramado de madera construidas directamente sobre el agua, sobre pilotes, con sus pisos superiores colgando los mismos secaderos que el más famoso Petite France de Estrasburgo utiliza para fotografías a cientos, salvo que aquí tuvimos el camino de sirga casi para nosotros solos un martes por la mañana, solo una mujer dando de comer a los patos y un gato dormido en un alféizar. La Maison du Sel, un edificio achaparrado de entramado de madera con un tejado muy inclinado que antes almacenaba las reservas de sal del pueblo, ancla una curva del canal y parece, desde ciertos ángulos, a punto de deslizarse suavemente hacia el agua junto a la que lleva de pie cuatro siglos.

Saint-Pierre-et-Paul y el claustro que sobrevivió a un imperio

La Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul es la iglesia más grande de Alsacia después de la catedral de Estrasburgo, un edificio gótico mayormente del siglo XIII injertado sobre una torre románica del siglo XI que sobrevivió porque nadie se molestó nunca en derribarla para que hiciera juego con el resto. Nos metimos en el claustro contiguo casi por accidente, buscando sombra, y encontramos un tranquilo rectángulo de galerías con arcos donde había estado una abadía carolingia desde el siglo VIII, mucho antes de que Alsacia perteneciera a Francia, o a Alemania, o a quien sea que la reclame ahora. De pie allí, escuchando las campanas y algún fragmento suelto de alemán hablado por turistas al otro lado del muro, me di cuenta de que Wissembourg simplemente ha sobrevivido a todas las fronteras que se han trazado a través de ella, y ha seguido tranquilamente fabricando mostaza y tendiendo la colada sobre el canal a pesar de todo.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño para los paseos por el canal y el jardín del claustro en flor; el mercado de Pentecostés del pueblo (la Fête du Maïtrank) en mayo merece que se organice la visita en torno a él si se quiere probar el vino local especiado con aspérula, que apenas viaja más allá de este rincón de Alsacia.