Riquewihr

Subimos desde Colmar una mañana gris de febrero, a propósito fuera de temporada, porque una amiga que se crió en Alsacia nos había avisado de que Riquewihr en verano es básicamente un atasco humano en fila india. Tenía razón al advertirnos, y también en cuanto al intercambio que suponía — en invierno, sin multitudes y con las viñas de las laderas cercanas podadas hasta quedar en muñones marrones desnudos, uno puede de verdad mirar el pueblo en lugar de simplemente cruzarlo. El centro histórico de Riquewihr se libró de los bombardeos en las dos guerras mundiales, algo poco común en esta parte de Francia, y el resultado es una sucesión casi completa de casas de los siglos XV, XVI y XVII que la mayoría de los pueblos solo pueden fingir con yeso nuevo y pintura envejecida.

La Rue du Général de Gaulle, despacio

La calle principal apenas es lo bastante ancha para que dos personas se crucen con bolsas de la compra, y cada edificio se inclina ligeramente, del modo particular en que los entramados de madera muy antiguos se asientan a lo largo de los siglos. La recorrimos dos veces — una rápido, para orientarnos, y otra despacio, leyendo de verdad las vigas talladas y los carteles de hierro forjado de las tiendas, la mayoría con la forma del oficio tras la puerta: una llave, una bota, un racimo de uvas. Lia encontró un par de patios renacentistas escondidos tras puertas sin marcar justo al lado de la calle principal, del tipo que solo se nota porque una verja resultó estar abierta, con escaleras de piedra y galerías de madera talladas que la mayoría de los excursionistas de un día pasan de largo sin verlas.

El Dolder y las murallas que resistieron

El Dolder, un rechoncho campanario-puerta de piedra y madera de 1291, marca la entrada al casco antiguo y en su día fue la única vía de acceso — todavía se pueden ver las matacanas construidas para dejar caer cosas sobre los visitantes indeseados. Subimos por la estrecha escalera de caracol del interior hasta un pequeño museo sobre las defensas del pueblo y una vista sobre los tejados hacia los viñedos, que desde ahí arriba parecen menos un cultivo y más una escalinata verde que sube hacia los Vosgos. Bajo el Dolder sobrevive casi intacto un tramo de las murallas originales, una de las mejor conservadas de Alsacia, y lo seguimos hasta el lado más tranquilo del pueblo, cubierto de hiedra, donde nadie más se había molestado en ir a caminar.

Cuándo ir: Visita fuera de julio y agosto si puedes — el pueblo es famosamente pequeño y famosamente popular, y las multitudes cambian por completo la experiencia. El final del otoño, durante la vendimia, o el mercado navideño de diciembre, cuando Riquewihr es sin duda uno de los más bonitos de Francia, son los dos momentos que yo elegiría.