Nambung National Park

J’ai mentionné dans mes premiers jours en Australie-Occidentale que je devais savoir si les Pinnacles étaient réels, et c’est ce besoin qui m’a conduit au parc national de Nambung avant même d’avoir vraiment défait mes valises à Perth. Deux heures sur l’Indian Ocean Drive, après les dunes de Lancelin, et soudain le bush s’ouvre sur une étendue de désert jaune pâle hérissée de milliers d’aiguilles calcaires, certaines à hauteur de genou, d’autres plus hautes qu’une personne, dispersées sur plusieurs kilomètres carrés comme si quelque chose avait été interrompu en pleine construction.

Je suis arrivé juste avant l’aube, délibérément, car tout le monde m’avait dit que la lumière fait quelque chose au calcaire qui vaut la peine de sacrifier son sommeil. Ils avaient raison. Les aiguilles sont passées du gris à un ocre doré chaud à mesure que le soleil dépassait les dunes, et les ombres qu’elles projetaient s’étiraient longues et fines sur le sable, transformant toute la formation en quelque chose de plus proche d’un jardin de sculptures que d’un site géologique. J’avais lu les théories sur leur formation — sable coquillier lessivé, racines d’arbres anciens, dix mille ans de vent — et debout parmi elles, aucune explication ne me semblait suffisante. C’est un de ces paysages qui vous font un peu douter de vos propres yeux.

La boucle en voiture à travers le Pinnacles Desert ne fait qu’environ quatre kilomètres et la plupart des gens la parcourent en voiture, s’arrêtant aux baies signalées pour marcher parmi les formations. J’ai garé la voiture deux fois et j’ai simplement erré une heure à chaque fois, sans réelle destination, laissant les aiguilles bloquer l’horizon puis le révéler à nouveau en me déplaçant entre elles. Kangourous et émeus traversent les marges du désert aux heures plus fraîches, et il existe une colonie de petits reptiles qui filent entre les bases des aiguilles si vite qu’on ne perçoit généralement que le mouvement, pas l’animal lui-même.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est le silence malgré le fait que ce soit l’un des sites les plus photographiés de l’État. J’y suis allé un jour de semaine le matin et j’ai eu des sections entières du désert pour moi seul, rien que le bruit du vent et le crissement du sable sous les pieds. Cervantes, non loin, mérite un arrêt pour un déjeuner de langouste ensuite — la ville vit presque entièrement de l’industrie de la langouste de roche occidentale, et la boutique de fish and chips près du port en propose une version avec de la chair de langouste à laquelle je pense encore.

Quand y aller : Au lever ou au coucher du soleil pour la meilleure lumière et des températures plus fraîches — le soleil de midi sur le sable pâle devient brutalement éblouissant. Le printemps (septembre-octobre) apporte les fleurs sauvages du maquis environnant et des journées douces, ce qui en fait la saison la plus agréable dans l’ensemble.