Western Australia

Je suis arrivé à Perth par un vol de nuit depuis Bali, et la première chose que j’ai faite, c’est louer une voiture et rouler vers le nord. Je n’avais pas d’autre plan. J’avais vu une photo des Pinnacles une fois — ces aiguilles calcaires qui jaillissent du sable jaune à Nambung — et j’avais besoin de savoir si elles existaient vraiment. Elles existaient. Debout parmi elles à l’aube, le seul son était le vent qui traversait le désert, et j’ai compris immédiatement que l’Australie-Occidentale fonctionne à une échelle différente de tout ce que j’avais connu, y compris six mois dans le désert de Sonora.

L’État est immense d’une façon qui fait rougir le mot lui-même. On peut conduire quatre heures et rester dans la même biorégion. Dans le Kimberley, j’ai passé une semaine à me déplacer de gorge en gorge — Windjana, Tunnel Creek, la Gibb River Road dans un 4x4 pour lequel je n’étais clairement pas assuré hors route. Des crocodiles d’eau douce qui se doraient sur des rochers rouges. Une eau si transparente à Manning Gorge que je voyais mon ombre sur le fond sableux depuis trois mètres de hauteur. Le soir, je cuisinais ce que j’avais acheté à la station-service deux cents kilomètres plus tôt en regardant le ciel prendre des couleurs que je ne peux décrire que comme excessives. Le coucher de soleil sur le Pilbara n’a absolument aucun sens de la mesure.

La scène gastronomique m’a davantage surpris que tout le reste. Le marché de Fremantle le samedi matin, c’est une affaire sérieuse — des langoustes locales, des fromages de Margaret River, du miel de fleurs sauvages du sud-ouest. J’ai mangé du barramundi grillé sur du bois de jarrah dans un camp près de Fitzroy Crossing et c’était le meilleur poisson de ma vie, ce qui veut dire quelque chose pour un homme qui a passé trois ans à manger le long de la côte du Yucatán. Plus au sud, dans le vignoble de Margaret River, le cabernet sauvignon est structuré et honnête, rien à voir avec les bombes fruitées qu’on rencontre parfois ailleurs en Australie. Les gens prennent le terroir au sérieux. Après le Mexique, où je vis maintenant, cette franchise était reposante.

Quand y aller : D’avril à octobre pour le nord — le Kimberley et le Pilbara deviennent réellement dangereux pendant la saison des pluies (novembre à mars), avec des routes inondées et une chaleur capable de tuer un moteur. Le sud-ouest, y compris Margaret River et Albany, est agréable toute l’année mais atteint son apogée au printemps (septembre à novembre) quand les fleurs sauvages recouvrent tout.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils traitent Perth comme une ville d’escale sur le chemin du Kimberley. Perth mérite deux ou trois jours à elle seule — les plages de l’océan Indien à Cottesloe et Scarborough rivalisent avec n’importe quelle plage méditerranéenne, le café est excellent, et Fremantle a plus de caractère authentique au mètre carré que la plupart des grandes villes australiennes.