Nambung National Park

Mencioné en mis primeros días en Australia Occidental que necesitaba saber si los Pinnacles eran reales, y esa necesidad fue lo que me llevó al Parque Nacional Nambung antes incluso de deshacer bien las maletas en Perth. Dos horas por la Indian Ocean Drive, pasando las dunas de Lancelin, y de repente el matorral se abre en un tramo de desierto amarillo pálido erizado de miles de agujas de piedra caliza, algunas hasta la rodilla, otras más altas que una persona, dispersas por varios kilómetros cuadrados como si algo se hubiera interrumpido a mitad de construcción.

Llegué justo antes del amanecer, deliberadamente, porque todos me decían que la luz le hace algo a la piedra caliza que vale la pena perder el sueño. Tenían razón. Las agujas pasaron de gris a un dorado ocre cálido cuando el sol superó las dunas, y las sombras que proyectaban se extendían largas y delgadas sobre la arena, convirtiendo toda la formación en algo más cercano a un jardín de esculturas que a un yacimiento geológico. Había leído las teorías sobre cómo se formaron — arena de conchas lixiviada, raíces de árboles antiguos, diez mil años de viento — y de pie entre ellas, ninguna explicación me parecía suficiente. Es uno de esos paisajes que te hace desconfiar un poco de tus propios ojos.

El circuito en coche por el Pinnacles Desert son solo unos cuatro kilómetros y la mayoría de la gente lo hace desde el coche, parando en las bahías señalizadas para caminar entre las formaciones. Yo aparqué dos veces y simplemente deambulé una hora cada vez, sin destino real, dejando que las agujas bloquearan el horizonte y luego lo revelaran de nuevo mientras me movía entre ellas. Canguros y emús cruzan los márgenes del desierto en las horas más frescas, y hay una colonia de pequeños reptiles que corren entre las bases de las agujas tan rápido que casi siempre solo captas el movimiento, no el animal.

Lo que más me sorprendió fue lo silencioso que era pese a ser uno de los lugares más fotografiados del estado. Fui un día laborable por la mañana y tuve secciones enteras del desierto para mí solo, solo el ruido del viento y el crujido de la arena bajo los pies. Cervantes, cerca de ahí, merece una parada para un almuerzo de langosta después — el pueblo funciona casi enteramente gracias a la industria de la langosta de roca del oeste, y la tienda de fish and chips junto al puerto hace una versión con carne de langosta en la que todavía pienso.

Cuándo ir: Amanecer o atardecer para la mejor luz y temperaturas más frescas — el sol de mediodía sobre arena pálida se vuelve brutalmente intenso. La primavera (septiembre-octubre) trae flores silvestres al matorral circundante y días templados, lo que la convierte en la temporada más cómoda en general.