Manchester

Manchester a un détail dont personne ne vous avertit : les trottoirs de Main Street sont en marbre. Pas une bordure décorative en marbre, pas des pavés à l’aspect marbre, mais du véritable marbre du Vermont extrait, taillé en dalles et posé à plat, parce qu’au dix-neuvième siècle Manchester était assez proche des carrières pour que ce soit ce qu’on utilisait comme pavement. Y marcher sous la pluie produit un son légèrement creux, une petite percussion sous les pieds que j’ai remarquée d’emblée et que je n’ai plus pu ignorer ensuite. C’est une bonne introduction à une ville où il se passe plus de choses que sa réputation de centre commercial d’usine ne le laisse penser.

Le centre-ville et Orvis

Manchester Center et Manchester Village ont deux caractères distincts. Le Village est plus calme, plus ancien, et dominé par l’Equinox Hotel — une station balnéaire à colonnes blanches qui fonctionne sous une forme ou une autre depuis 1769 et domine encore le bout de la pelouse communale principale. Le Center, un kilomètre et demi au nord, est l’endroit où se trouvent les commerces : une bande dense de magasins d’usine (Coach, Brooks Brothers, le magasin amiral Orvis) qui attire un public bien particulier de tout le Nord-Est.

Le magasin amiral Orvis mérite une mention à part parce que ce n’est absolument pas qu’une boutique. L’American Museum of Fly Fishing se trouve juste en face et abrite la plus grande collection d’objets de pêche à la mouche au monde — cannes, moulinets, mouches et documentation remontant au dix-huitième siècle. Je ne suis pas pêcheur à la mouche, mais j’ai trouvé l’exposition sur l’histoire de la mouche sèche et l’évolution des matériaux des cannes réellement intéressante, de la manière dont l’expertise, lorsqu’elle est suffisamment profonde, devient intéressante pour les profanes. La Battenkill River, qui traverse la vallée en contrebas de la ville, est l’une des rivières à truites les plus célèbres de l’est des États-Unis et la raison pour laquelle Orvis se trouve là où il est.

Hildene et l’héritage Lincoln

Hildene, la demeure de la famille Lincoln sur la Route 7A au sud du Village, est l’un des meilleurs sites historiques du Vermont et l’un des endroits de Nouvelle-Angleterre où l’histoire est présentée sans la platitude muséale habituelle. Le domaine de 166 hectares fut la résidence d’été de Robert Todd Lincoln — le fils d’Abraham — et resta dans la famille jusqu’en 1975. La maison est de style Georgian Revival, construite en 1905, et les pièces sont conservées avec les objets réels de la famille, ce qui lui confère une précision qui manque aux maisons historiques meublées de reproductions.

Le jardin à la française, dessiné d’après les motifs d’un vitrail, est à son meilleur fin juin lorsque les pivoines sont à leur apogée. La ferme du domaine élève des chèvres dont on produit un fromage — vendu au centre d’accueil — et l’ensemble du domaine donne l’impression d’un lieu qui a compris ce qu’il est et ne s’en excuse pas.

Les montagnes sont l’essentiel

Le Mont Equinox s’élève directement derrière le village à 1 173 mètres, accessible par l’Equinox Sky Line Drive — une route à péage qui vaut son tarif par temps clair pour la vue depuis le sommet sur la vallée de la Battenkill et jusqu’aux Adirondacks. Le Long Trail traverse la région et la Lye Brook Wilderness commence à l’est de la ville, offrant un véritable accès à l’arrière-pays aux randonneurs qui veulent laisser derrière eux les magasins d’usine avec un certain engagement.

L’Emerald Lake State Park, à vingt minutes au nord sur la Route 7, possède l’une des meilleures plages de baignade lacustres du Vermont et est moins fréquenté que les parcs au bord des lacs plus connus, plus au nord. En juillet, l’eau est assez chaude pour s’y baigner sans avoir à se convaincre.

Manger avec intention

The Perfect Wife Restaurant est un point d’ancrage local depuis des décennies — une cuisine de Nouvelle-Angleterre constamment bonne dans un bâtiment qui a l’air mérité. Mistral’s at Toll Gate est l’option gastronomique, installée dans un ancien moulin le long du Bromley Brook, où la cuisine est sérieuse et le niveau sonore baisse assez pour tenir une vraie conversation. Pour le petit-déjeuner, le diner Up for Breakfast à Manchester Center propose le genre d’œufs Bénédicte qui justifient de programmer des matinées tôt.

Quand y aller : Octobre est la réponse prévisible — la vallée et les montagnes changent de couleur simultanément et l’effet s’étage d’une manière que les photographies ne peuvent capturer. L’été apporte de belles randonnées et la baignade en lac. Le ski des montagnes voisines de Bromley et Stratton fait de Manchester une base hivernale logique. Les magasins d’usine sont réellement ouverts toute l’année, ce qui est utile ou indifférent selon qui vous êtes.