Kokand

Kokand ne figure pas dans la plupart des itinéraires en Ouzbékistan, et honnêtement je comprends pourquoi — elle se trouve de l’autre côté des montagnes depuis Tachkent, dans la vallée de Ferghana, ce qui signifie soit un long trajet par le col de Kamchik, soit un train lent, et la plupart des voyageurs n’ont que peu de jours à répartir entre Samarcande, Boukhara et Khiva. Lia et moi avons fait le détour quand même, surtout parce que j’avais vu des photos du palais de Khudayar Khan et que je n’arrivais pas vraiment à croire que ces couleurs étaient réelles. Elles le sont. La façade est une explosion de céramique bleue, turquoise et ocre, disposée en bandes sous deux tourelles rondes, et elle paraît presque grotesquement grandiose par rapport à ce qu’il en reste réellement.

C’est ce qui m’a le plus surpris : le palais que l’on voit aujourd’hui n’est qu’une fraction de l’original. Khudayar Khan, le dernier souverain du khanat de Kokand, l’a construit dans les années 1870 avec environ 100 pièces et sept cours, et peu après les Russes sont arrivés et le khanat a disparu en quelques années. Les autorités soviétiques ont ensuite utilisé le bâtiment comme bureaux et comme école, détruisant la plupart des cours au passage. Ce qui subsiste n’est en réalité que le bloc de façade, mais cela suffit — les colonnes de bois sculptées dans le hall d’entrée, les plafonds peints, la pure assurance d’un souverain cherchant à surpasser en céramique ses rivaux de Kokand.

Nous avons ensuite arpenté la ville, qui a un rythme différent de celui de Samarcande ou Boukhara — moins de touristes, plus de vraie vie quotidienne se déroulant autour des monuments. La mosquée Jami toute proche possède une longue colonnade ombragée de 98 colonnes en bois que les hommes du coin utilisent comme un véritable lieu de rassemblement, pas comme décor pour photos, et j’ai aimé m’y asseoir vingt minutes à simplement regarder les gens passer en chemin vers ailleurs. Il y a aussi une petite nécropole, Modari Khan, nichée derrière des rues résidentielles qu’il nous a fallu un moment pour trouver, sans aucun autre visiteur alentour, juste un gardien qui nous a ouvert le portail et laissés seuls.

Nous avons déjeuné dans une tchaïkhana d’apparence modeste près du bazar — un plov de la vallée de Ferghana, que les habitants qualifient de « vraie » version, plus riche en viande et en carottes que celui que j’avais goûté à Tachkent — et Lia s’est liée d’amitié avec la fille du propriétaire pendant une bonne quinzaine de minutes grâce à une application de traduction partagée. C’est ça, Kokand : elle récompense moins par de grands décors que par ces petits moments non scénarisés qu’on ne trouve pas vraiment dans les étapes plus polies du circuit touristique.

Quand y aller : Au printemps (avril-mai) ou au début de l’automne, quand la chaleur de la vallée de Ferghana s’est atténuée et que le trajet par le col de Kamchik est dégagé de neige.