Kokand

Kokand no figura en la mayoría de los itinerarios de Uzbekistán, y sinceramente lo entiendo: está al otro lado de las montañas desde Tashkent, en el Valle de Fergana, lo que significa un largo trayecto por el paso de Kamchik o un tren lento, y la mayoría de los viajeros solo tienen tantos días para repartir entre Samarcanda, Bujará y Jiva. Lia y yo hicimos el desvío de todos modos, sobre todo porque había visto fotos del Palacio de Khudayar Khan y no podía creer que esos colores fueran reales. Lo son. La fachada es un estallido de mayólica azul, turquesa y ocre, dispuesta en bandas bajo dos torres redondas, y luce casi absurdamente grandiosa para lo que realmente queda de ella.

Eso fue lo que más me sorprendió: el palacio que vemos hoy es una fracción del original. Khudayar Khan, el último gobernante del Kanato de Kokand, lo construyó en la década de 1870 con unas 100 habitaciones y siete patios, y poco después llegaron los rusos y el kanato desapareció en pocos años. Las autoridades soviéticas usaron después el edificio como oficinas y escuela, y en el proceso demolieron la mayoría de los patios. Lo que sobrevive es en realidad solo el bloque frontal, pero es suficiente: las columnas de madera talladas en el vestíbulo de entrada, los techos pintados, la pura confianza de un gobernante que intentaba superar en azulejos a los rivales de Kokand.

Después recorrimos la ciudad, que tiene un ritmo distinto al de Samarcanda o Bujará: menos turistas, más vida cotidiana real ocurriendo alrededor de los monumentos. La Mezquita Jami cercana tiene una larga columnata sombreada con 98 columnas de madera que los hombres locales usan como un auténtico punto de encuentro, no como telón de fondo para fotos, y me gustó sentarme allí veinte minutos solo a observar a la gente pasar camino a algún otro sitio. También hay una pequeña necrópolis, Modari Khan, escondida entre calles residenciales que nos costó bastante encontrar, sin ningún otro visitante alrededor, solo un cuidador que nos abrió la puerta y nos dejó explorar solos.

Almorzamos en una chaikhana de aspecto sencillo cerca del bazar —plov del Valle de Fergana, que los locales aseguran que es la versión “de verdad”, con más carne y zanahoria que el que había probado en Tashkent— y Lia se hizo amiga de la hija del dueño gracias a una app de traducción compartida durante buenos quince minutos. Eso es lo de Kokand: recompensa menos con grandes escenarios y más con esos momentos pequeños y no planificados que realmente no se consiguen en las paradas más pulidas de la ruta turística.

Cuándo ir: Primavera (abril-mayo) o principios de otoño, cuando el calor del Valle de Fergana ha cedido y el trayecto por el paso de Kamchik está libre de nieve.