Chorvoq

Chaque habitant de Tachkent que nous avons rencontré finissait par nous poser la même question : êtes-vous déjà allés à Chorvoq ? À la troisième fois, on s’est dit qu’il fallait y aller. C’est à environ une heure et demie au nord-est de la capitale, en montant vers les contreforts où la rivière Tchirtchik a été endiguée il y a des décennies pour créer un long réservoir turquoise que les habitants appellent simplement « la mer », mi-plaisantant, car la plupart des Ouzbeks n’ont pas facilement accès à un vrai littoral. Nous avons loué une voiture pour la journée plutôt que de rejoindre l’un des taxis partagés qui partent de la périphérie de Tachkent, surtout pour pouvoir nous arrêter où bon nous semblait en chemin.

La couleur de l’eau est la première chose qui frappe — un bleu-vert vraiment saisissant contre les collines brunes et sèches, alimenté par la fonte des neiges de la chaîne du Tian Shan plus à l’est. Le week-end, le rivage près du barrage se remplit de familles de Tachkent faisant exactement ce que font les familles au bord de n’importe quel lac : grillades de chachlik, musique à fond depuis les enceintes de voiture, enfants sautant de pontons de fortune. Nous avons trouvé ça charmant plutôt qu’agaçant, honnêtement — il y a quelque chose d’agréable dans un lieu pensé d’abord pour les habitants et qui n’a pas encore été remodelé autour du tourisme. Nous avons nagé, et l’eau était assez froide pour me couper le souffle une seconde, froide comme la fonte des neiges même en juillet.

Au-delà de l’eau, le véritable attrait pour nous, c’était les montagnes elles-mêmes. Nous avons poussé plus loin vers le versant Chimgan de la chaîne, où des télécabines montent vers le pic du Grand Chimgan et où l’on trouve de bons sentiers de randonnée à travers pins et genévriers, qui donnaient l’impression d’un pays complètement différent des déserts et des villes de la Route de la Soie où nous venions de passer une semaine. Lia, qui devient vite agitée sans un peu d’activité physique en voyage, était bien plus heureuse à grimper sur un sentier rocailleux qu’à visiter une énième madrasa, et je ne peux pas lui en vouloir. L’air là-haut est nettement plus frais et plus pur, et regarder le réservoir en contrebas depuis l’altitude, avec le soleil accrochant l’eau, a été l’une de ces vues que je ne m’attendais pas à trouver en Ouzbékistan.

Nous avons passé la nuit dans une petite maison d’hôtes familiale dans un village au bord du réservoir, dîné d’une truite fraîche que le fils du propriétaire avait pêchée l’après-midi même, et dormi fenêtres ouvertes pour la première fois depuis notre arrivée en Ouzbékistan, assez froid, en fait, pour vouloir une couverture. Ce n’est pas un endroit avec des monuments ou des leçons d’histoire attachées — c’est simplement un très bon endroit pour respirer pendant un jour ou deux avant de retourner vers la chaleur et les villes.

Quand y aller : De juin à août pour nager et randonner, quand Tachkent est à son plus étouffant et que l’altitude et l’eau de Chorvoq font toute la différence ; mai et septembre sont plus frais et plus tranquilles si vous préférez éviter la foule du week-end.