Chorvoq

Todos los tashkentíes que conocimos acabaron haciéndonos la misma pregunta: ¿ya fueron a Chorvoq? A la tercera vez, pensamos que debíamos ir. Está a hora y media al noreste de la capital, subiendo hacia las estribaciones donde el río Chirchiq fue represado hace décadas para crear un largo embalse turquesa que los locales llaman simplemente “el mar”, medio en broma, ya que la mayoría de los uzbekos no tiene fácil acceso a una costa real. Alquilamos un coche para el día en lugar de sumarnos a uno de los taxis compartidos que salen de las afueras de Tashkent, sobre todo para poder parar donde quisiéramos en el camino.

El color del agua es lo primero que impresiona: un azul verdoso realmente llamativo contra las colinas secas y marrones, alimentado por el deshielo de la cordillera del Tian Shan más al este. Un fin de semana, la orilla cerca de la presa se llena de familias de Tashkent haciendo exactamente lo que las familias hacen en cualquier lago: asando shashlik, poniendo música a todo volumen desde los altavoces del coche, niños saltando desde muelles improvisados. Nos pareció encantador más que molesto, la verdad; hay algo agradable en un lugar pensado primero para los locales y que aún no ha sido remodelado en torno al turismo. Nadamos, y el agua estaba lo bastante fría como para dejarme sin aliento un segundo, fría por el deshielo incluso en julio.

Más allá del agua, el verdadero atractivo para nosotros fueron las montañas mismas. Condujimos más arriba hacia el lado de Chimgan de la cordillera, donde funcionan teleféricos hacia el pico Big Chimgan y hay senderos decentes entre pinos y enebros que se sentían como un país completamente distinto de los desiertos y ciudades de la Ruta de la Seda en los que habíamos pasado la semana anterior. Lia, que se inquieta sin algún tipo de actividad física en un viaje, estaba mucho más contenta trepando por un sendero rocoso que visitando otra madraza, y no puedo culparla. El aire ahí arriba es notablemente más fresco y limpio, y mirar hacia abajo el embalse desde la altura, con el sol reflejándose en el agua, fue una de esas vistas que no esperaba que Uzbekistán me diera.

Pasamos la noche en una pequeña casa de huéspedes familiar en un pueblo a orillas del embalse, cenamos trucha fresca que el hijo del dueño había pescado esa tarde, y dormimos con las ventanas abiertas por primera vez desde que aterrizamos en Uzbekistán, con frío de verdad como para querer una manta. No es un lugar con monumentos ni lecciones de historia asociadas: es simplemente un buen lugar para respirar durante un día o dos antes de volver al calor y a las ciudades.

Cuándo ir: De junio a agosto para nadar y hacer senderismo, cuando Tashkent está en su punto más agobiante y la altitud y el agua de Chorvoq marcan la mayor diferencia; mayo y septiembre son más frescos y tranquilos si prefieres evitar las multitudes de fin de semana.