Semuliki

Semuliki a paru différent dès l’instant où nous y sommes entrés — un air plus épais, une canopée plus basse qui pesait sur nous, ce silence particulier de la vraie forêt tropicale de basse altitude au lieu des forêts d’altitude auxquelles je m’étais habitué ailleurs en Ouganda. Le parc se trouve juste contre la frontière de la RD Congo, dans la vallée de la Semliki, faisant partie du même système forestier de l’Ituri qui s’étend vers l’ouest dans le bassin du Congo, et on ressent ce fait géographique dans la vie aviaire et la chaleur avant même que quiconque ait besoin de vous l’expliquer.

Les sources chaudes de Sempaya sont l’arrêt emblématique du parc, et elles sont plus étranges que ne le laissent penser les photos. Il y a deux sites, une source « mâle » et une « femelle » selon la tradition locale, et la femelle est un bassin ouvert et bouillonnant qui bout véritablement — les habitants le démontrent en y plongeant des œufs ou des bananes enveloppées dans des feuilles et en les retirant cuits quelques minutes plus tard. Notre guide a fait exactement cela avec un œuf pendant que la vapeur sulfureuse s’élevait de la surface du bassin, et je transpirais déjà rien qu’à cause de la chaleur ambiante. L’odeur reste avec vous un moment.

Mais ce sont les oiseaux qui attirent les visiteurs les plus assidus, et je le dis en tant que quelqu’un qui n’est pas un ornithologue sérieux et qui s’est quand même laissé prendre au jeu. Semuliki abrite des espèces qu’on ne peut voir de manière fiable nulle part ailleurs en Afrique de l’Est — des spécialistes du bassin du Congo à la limite orientale de leur aire de répartition, comme le nicator à gorge jaune ou divers calaos que des ornithologues viennent en avion cocher spécifiquement sur leur liste. Nous avons engagé un guide local à l’oreille plus affûtée que n’importe quel équipement que j’aie jamais utilisé, identifiant des chants venus du fond de la canopée que je n’enregistrais même pas comme des sons distincts. Lia, qui a plus de patience que moi pour rester immobile, en a tiré davantage que moi, mais même moi j’en suis reparti impressionné.

Nous avons séjourné dans un campement communautaire simple près de l’entrée du parc, sans fioritures, douches froides, électricité au générateur quelques heures le soir — et honnêtement, cela convenait bien au lieu. Semuliki n’attire pas la même affluence que les plus grands parcs d’Ouganda, et il s’en dégage une authenticité brute que j’ai appréciée après des semaines passées dans des lodges plus soignés ailleurs. Les communautés batwa et bamba vivant en périphérie du parc organisent aussi des balades culturelles, et un soir, un groupe est venu au campement chanter et expliquer certains usages traditionnels de la forêt, ce qui a ressemblé à un véritable échange plutôt qu’à une performance mise en scène, même si l’avis sur ce genre d’expérience varie toujours.

Quand y aller : de décembre à février ou de juin à août, pendant les mois les plus secs, quand les sentiers forestiers menant aux sources chaudes sont plus praticables et moins infestés de moustiques.