Afrique
Ouganda
"L'Afrique sans mise en scène — juste la forêt, la brume, et des choses plus vieilles que toi."
Je suis arrivé à Entebbe à deux heures du matin, ce qui n’est pas l’heure à laquelle un pays montre son meilleur visage. Mais l’Ouganda m’a surpris dès ce moment-là — l’air par la fenêtre du taxi était lourd, chaud, il sentait la terre mouillée et quelque chose de floral que je n’arrivais pas à nommer, et quand l’aube s’est levée sur le lac Victoria, elle a teint l’eau d’un cuivre que je n’avais vu que dans des tableaux. Le pays commence à travailler sur vous avant que vous soyez prêt.
La forêt impénétrable de Bwindi porte bien son nom. Le permis de trekking coûte cher, les guides vous diront que ça en vaut la peine, et ils ont raison, ce qui est agaçant parce que je me méfie généralement des choses qui sont exactement comme annoncé. Nous avons avancé dans la végétation pendant trois heures, trempés dès dix heures du matin, l’altitude et l’humidité s’acharnant contre toute dignité que j’avais emportée dans ma valise. Puis le guide s’est arrêté, a levé la main, et ils étaient là — un mâle à dos argenté et deux femelles se déplaçant entre les fougères à environ quatre mètres, sans se presser, indifférents. Pas de clôture. Pas de vitre. Pas de bande-son théâtrale. Juste le bruit des feuilles et quelque chose qui respirait. Je n’ai pas bougé pendant ce qui m’a semblé très longtemps. Dix-sept minutes, paraît-il. L’impression d’en avoir vécu cinq, et aussi une heure entière.
Ce qui surprend la plupart des visiteurs pour la première fois, c’est tout ce que l’Ouganda offre au-delà des gorilles. Les chutes Murchison se précipitent dans une brèche de six mètres avec une force que l’on ressent dans la poitrine à cinquante mètres de distance. Le suivi des chimpanzés dans la forêt de Kibale est chaotique et hilarant — les chimpanzés ne partagent pas l’indifférence des gorilles envers les humains ; ils sont curieux, bruyants et ont des opinions. Les monts Rwenzori, à la frontière avec le Congo, récompensent le randonneur sérieux avec des glaciers dont la plupart des gens ignorent l’existence si près de l’équateur. Et Kampala, sous-estimée et méconnue, possède une scène culinaire construite autour du rolex (des œufs et des légumes roulés dans une chapati, mangés dans la rue, parfaits) et une énergie nocturne qui tient tête à la plupart des villes européennes que j’ai connues.
Quand y aller : De juin à août et de décembre à février, ce sont les mois les plus secs et les meilleurs pour le trekking des gorilles — les sentiers de Bwindi sont déjà difficiles à sec, et carrément dangereux quand ils sont détrempés. Les grandes pluies courent de mars à mai, les petites d’octobre à novembre. Les permis s’épuisent des mois à l’avance quelle que soit la saison ; réservez tôt ou vous ne partirez pas.
Ce que la plupart des guides ratent : Ils présentent l’Ouganda uniquement comme une destination de gorilles avec une check-list avant/après. Ce cadrage ne rend pas justice au pays. Les gorilles sont extraordinaires, mais l’Ouganda est aussi l’un des meilleurs endroits d’Afrique pour l’ornithologie — plus de mille espèces, dont le bec-en-sabot, cet oiseau à l’allure préhistorique, dans les papyrus aux portes de Kampala. Le pays possède une densité humaine et une complexité culturelle que les itinéraires 100 % faune sauvage négligent systématiquement. Passez une journée sans programme dans un marché à Jinja ou à Fort Portal et vous comprendrez que les animaux, aussi extraordinaires soient-ils, ne sont pas toute l’histoire.