Fort Portal

Je vais être honnête : je suis allé à Fort Portal pour les montagnes et j’en suis reparti en pensant surtout aux lacs. Les Rwenzori sont là, en arrière-plan, presque toujours enveloppés de nuages, et les habitants me répétaient que les sommets ne se dévoilent que quelques matins par mois. Je ne les ai jamais vus dégagés. Mais les lacs de cratère — des dizaines, éparpillés dans les collines au sud de la ville comme si quelqu’un avait renversé un plateau de pièces bleu-vert — m’ont occupé au point que j’ai arrêté de scruter le ciel. Lia et moi avons loué des vélos pour la journée et avons simplement roulé de l’un à l’autre, nous arrêtant à chaque fois que l’un d’eux avait l’air différent du précédent.

Ils n’ont pas tous la même couleur, ce qui m’a surpris. Nyinambuga est d’un bleu profond, presque marine, tandis qu’un autre plus petit à proximité (j’ai perdu le fil du nom) avait une teinte verdâtre due aux algues. Un guide dans l’un des lodges m’a expliqué que la teneur en minéraux et la profondeur varient d’un lac à l’autre alors qu’ils sont tous à quelques kilomètres les uns des autres, nés de la même activité volcanique il y a des milliers d’années. C’est le genre de fait géologique qui paraît aride jusqu’à ce qu’on se tienne au bord d’un cratère à regarder deux lacs aux teintes visiblement différentes, et là, tout s’éclaire.

Les plantations de thé sont l’autre chose que personne ne m’avait mentionnée avant d’y aller. Fort Portal se trouve dans l’une des principales régions productrices de thé de l’Ouganda, et les routes vers Kibale sont bordées de rangées impeccables de buissons vert foncé, avec des ouvriers qui circulent entre elles, panier sur le dos. Nous nous sommes arrêtés dans une petite plantation où une femme nous a laissés marcher entre les rangées et nous a expliqué qu’ils ne cueillent que les deux feuilles du haut et un bourgeon — au-delà, la qualité baisse. J’y ai acheté un sachet de thé en feuilles qui m’a duré environ trois semaines de retour au Mexique, rationné avec soin car je savais que je n’allais pas en retrouver de sitôt.

Fort Portal elle-même est une ville modeste et sans prétention — je ne dirais pas que c’est une destination en soi, plutôt une base confortable. Nous logions dans une petite maison d’hôtes avec un jardin qui attirait un nombre absurde d’oiseaux tôt le matin, et le propriétaire égrenait les noms d’espèces plus vite que je ne pouvais les noter. C’est aussi le point de départ vers le parc national de Kibale et ses chimpanzés, ce que la plupart des visiteurs combinent avec un séjour à Fort Portal, si bien que la ville compte pas mal de bons restaurants et deux ou trois cafés vraiment corrects, mieux que ce à quoi je m’attendais pour un endroit de cette taille.

Ce qui m’est resté le plus, cependant, c’est une fin d’après-midi au lac Nkuruba, un lac de cratère plus petit avec un campement communautaire sur son bord. Nous avons nagé — eau froide, propre, pas de crocodiles paraît-il, même si j’avoue avoir nagé un peu plus vite près des berges — puis nous nous sommes assis avec des bières à regarder des colobes noir et blanc traverser la canopée au-dessus de nous tandis que la lumière virait à l’orange. Il n’y avait personne d’autre. C’est le genre de moment tranquille et non photographié qui a rendu tout ce détour justifié, montagnes ou pas.

Quand y aller : de juin à août ou de décembre à février pour des sentiers plus secs et de meilleures chances d’apercevoir les Rwenzori dégagés, même si les lacs de cratère valent le détour toute l’année.