Forêt impénétrable de Bwindi
"Rien de ce que j'avais lu ne m'avait préparé à la façon dont ils se déplaçaient, silencieusement, dans un monde qui leur appartenait visiblement."
Le permis coûte 800 dollars. Le trek peut prendre sept heures dans une boue verticale. Les rangers vous précisent que la limite d’une heure avec les gorilles est ferme, et ils ne plaisantent pas. Rien de tout ça n’avait l’air d’une plainte, après coup, debout dans une petite clairière pendant qu’un mâle à dos argenté prénommé Rwigi était assis à six mètres de nous et nous regardait en retour.
Rejoindre la Forêt
Bwindi se trouve à l’extrême sud-ouest de l’Ouganda, près de la frontière congolaise, sur une crête qu’elle partage avec les montagnes Virunga du Rwanda. Le trajet depuis Kampala est long — neuf ou dix heures par la route, davantage si on s’arrête au parc Queen Elizabeth — et le paysage passe les deux dernières heures à se raidir et à verdir jusqu’à ce que la route devienne plus un concept qu’une surface. Prendre l’avion jusqu’à l’aérodrome de Kihihi réduit le trajet terrestre à moins d’une heure. J’ai pris la route. Lia avait avancé un argument raisonnable pour le vol, que j’avais écarté, et on n’a pas vraiment parlé pendant quelques heures de piste rouge et bosselée.
Le village de Buhoma, au nord du parc, est petit, fonctionnel, tourné vers l’écotourisme dans le meilleur et le plus honnête des sens. La brume descend vers seize heures et ne se lève pas vraiment avant la mi-matinée. Tout sent la fumée de bois et la terre mouillée.
Le Trek en Lui-même
Les guides lisent la forêt avec une patience exercée qui m’a humilié. Ils savent où les groupes habitués ont dormi la nuit précédente et partent de là, mais les gorilles bougent, et le terrain donne son sens littéral au mot « impénétrable ». Je me suis accroché à des racines, à des branches, j’ai glissé en arrière sur des pentes, j’ai esquivé des branchages qui égratignaient quand même. Les rangers traversent tout ça comme s’ils allaient à la cuisine.
Quand la végétation s’est éclaircie en une petite trouée et que le guide devant moi s’est arrêté en levant une main, j’ai failli le percuter. Le groupe — sept individus dont deux juvéniles et Rwigi — était là, à ne pas faire grand-chose, ce qui s’est avéré être la chose la plus fascinante que j’aie regardée depuis des années.
Une Heure avec Rwigi
Les juvéniles jouaient. Une femelle adulte pelait une tige et la mangeait avec l’attention concentrée de quelqu’un qui lit une correspondance importante. Rwigi a changé de position une fois, a jeté un coup d’œil à notre groupe avec ce que je ne peux qualifier que de tolérance mesurée, puis a regardé ailleurs. Un des juvéniles a grimpé à un petit arbre, en est tombé, et y a regrimpé immédiatement avec le même résultat.
L’heure s’est écoulée pendant que j’essayais de mémoriser la texture de tout ça — le vert presque noir du sol forestier, le bruit des jointures sur une racine mouillée, l’odeur de quelque chose de chaud et d’animal mêlée aux feuilles écrasées. Le guide m’a doucement touché le coude.
Notes Pratiques
Il existe quatre secteurs de pistage des gorilles à Bwindi — Buhoma, Ruhija, Rushaga et Nkuringo. Chacun offre une difficulté de trek et une dynamique de groupe différentes. Rushaga dispose du plus grand nombre de groupes habitués et convient aux personnes à mobilité réduite. Nkuringo offre le paysage le plus spectaculaire mais l’accès le plus exigeant. La réservation du permis des mois à l’avance n’est pas facultative en haute saison ; l’Uganda Wildlife Authority limite à huit le nombre de visiteurs par groupe et par jour.
Quand y aller : Les saisons sèches — de juin à août et de décembre à février — rendent les sentiers de trek un peu moins traîtres et les pistes plus praticables. Cela dit, Bwindi reçoit de la pluie toute l’année, donc « sec » est relatif. Les mois intermédiaires comme mai et octobre offrent moins de visiteurs et une boue seulement légèrement plus importante. Évitez si possible les grandes pluies d’avril.