Chutes de Sipi

La plupart des voyageurs en Ouganda se dirigent résolument vers l’ouest — vers Bwindi et les gorilles, les parcs de safari, les choses célèbres. Nous avons tout fait, nous aussi. Mais un caféiculteur rencontré à Kampala m’a dit, avec la conviction d’un homme vantant son propre jardin, que l’est était la partie dont personne ne se souciait et celle qu’il aimait le plus. Nous avons donc parcouru la longue route vers la frontière kényane, jusqu’aux contreforts du mont Elgon, et passé quatre jours aux Chutes de Sipi, discrètement ravis que presque personne d’autre ne soit venu.

Trois Chutes et une Longue Marche

Sipi n’est pas une seule chute mais trois, échelonnées le long de l’escarpement vert au bord du Parc national du mont Elgon, et la bonne manière de les vivre est la boucle de marche d’une journée qui relie les trois. Nous avons engagé un guide local — non négociable, à la fois pour les sentiers et parce que la petite somme va directement au village —, un jeune homme nommé Joseph qui marchait au rythme détendu de quelqu’un qui l’a fait mille fois et y prend toujours plaisir.

La chute principale est la célèbre, un unique panache blanc qui tombe d’une centaine de mètres le long d’une falaise verticale dans un amphithéâtre vert. Mais j’ai préféré les chutes supérieures, plus petites et plus intimes, où l’on peut marcher juste derrière l’eau à travers une grotte ruisselante et en ressortir trempé et hilare. Marcher entre elles est le vrai plaisir : à travers de petites exploitations, des bananeraies et du café, avec des enfants surgissant de chaque ferme pour nous accompagner un moment, exerçant leur anglais avant de s’éclipser à nouveau. Lia, qui n’est pas randonneuse par nature, a déclaré que c’était la journée de marche la plus facile qu’elle ait jamais appréciée, surtout parce qu’il y avait toujours quelque chose ou quelqu’un à regarder.

Le Café est l’Autre Raison de Venir

Sipi se trouve en plein pays d’arabica de premier ordre, et la visite du café ici est la meilleure que j’aie faite où que ce soit, précisément parce qu’elle est si petite et si peu polie. Un cultivateur nous a guidés à travers tout le processus sur sa propre parcelle : la cueillette des cerises rouges mûres, le dépulpage à la machine à manivelle, le séchage des grains sur des claies surélevées, puis la torréfaction d’une fournée dans un pot d’argile sur un feu de bois pendant que nous regardions, assis sur des tabourets.

Le pilage des grains torréfiés dans un mortier en bois, la mouture infusée sur le même feu, puis une tasse de café qui était sur la branche une heure plus tôt — c’est du théâtre, oui, mais c’est aussi véritablement le meilleur café que j’aie bu dans un pays qui en regorge. J’ai acheté un kilo de grains que j’avais vu cueillir, ce qui est le genre de chaîne d’approvisionnement qu’un Français peut soutenir. Nous nous sommes ensuite assis sur la véranda du cultivateur, à contempler la vallée, et personne n’était pressé de nous voir partir.

Aspects Pratiques

Sipi est à un trajet long mais pittoresque depuis Kampala — environ sept à huit heures — ou vous pouvez voler jusqu’à une piste d’atterrissage voisine. Le village de Sipi possède une grappe de lodges d’un bon rapport qualité-prix perchés sur l’escarpement avec des vues stupéfiantes sur la vallée ; payez le petit supplément pour une chambre face aux chutes. Apportez de vraies chaussures et une veste de pluie ; les sentiers deviennent glissants et le temps tourne vite en altitude.

Quand y aller : les mois les plus secs, de juin à août et de décembre à février, offrent les marches les plus fiables et les vues les plus claires. Les chutes sont les plus pleines à la fin des pluies. La récolte du café va environ d’octobre à février, le meilleur moment pour voir tout le processus, de la cerise à la tasse.