Parc national de Lake Mburo

Nous avons roulé depuis Kampala sur une piste de terre rouge qui se rétrécissait et se taisait à chaque kilomètre, et au moment où nous sommes entrés dans le parc national de Lake Mburo, Lia avait déjà les pieds sur le tableau de bord et j’avais arrêté de regarder mon téléphone. Avec ses quelque 370 kilomètres carrés, c’est le plus petit des parcs de savane d’Ouganda, niché entre Masaka et Mbarara dans le sud-ouest du pays, et cette échelle se ressent immédiatement — une intimité que Murchison Falls ou Queen Elizabeth n’atteignent jamais tout à fait. Notre guide, un homme à la voix douce nommé Robert qui avait grandi près de Mbarara, nous a raconté que le nom de la ville viendrait des impalas qui erraient autrefois à sa périphérie, et que Mburo est aujourd’hui le seul endroit d’Ouganda où l’on peut encore les observer de façon fiable. Ce détail m’est resté en tête plus que je ne l’aurais cru — toute une espèce liée à un seul lopin de terre.

Ce qui m’a conquis à Mburo, cependant, c’est qu’il n’y a pas de lions et presque pas de prédateurs, ce qui nous a permis de vraiment sortir marcher. Nous avons fait un safari à pied guidé à l’aube, les bottes s’enfonçant dans l’herbe humide, et en contournant un fourré, nous sommes tombés sur un petit troupeau d’élands qui nous ont regardés avec une indifférence totale. Aucun véhicule entre nous, aucune vitre, juste les signes silencieux de Robert et le bruit de notre propre respiration. Lia m’a agrippé le bras quand une famille de phacochères a trotté plus près que nous ne l’aurions imaginé, queues dressées comme de petites antennes.

Le lac lui-même est le cœur du parc — l’un des cinq lacs reliés par un marécage, même si Mburo est celui pour lequel tout le monde vient. Nous sommes sortis en bateau en fin d’après-midi, et en dix minutes à peine, nous avions compté une douzaine d’hippopotames, les oreilles frémissant à la surface de l’eau, et un aigle pêcheur qui a plongé d’un arbre mort pour attraper quelque chose si vite que je ne l’ai capté qu’à la deuxième prise de ma photo. Notre batelier a coupé le moteur près d’un crocodile qui se prélassait au soleil sur un banc de boue, et nous sommes restés là, à nous balancer doucement, sans trop parler. Ce soir-là, nous sommes aussi partis à cheval — une chose que je n’avais pas faite depuis mon enfance en France — chevauchant tout près d’un groupe de zèbres en train de paître, qui ont à peine levé la tête.

Nous avons passé deux nuits dans un camp de tentes simple, perché sur une crête surplombant le lac, et je me souviens m’être réveillé le deuxième matin avec un buffle broutant à une trentaine de mètres de notre tente, totalement indifférent à notre présence. C’est un petit parc, et c’est peut-être bien là tout l’intérêt : on ne parcourt pas de grandes distances à la recherche d’observations, on est simplement présent dans un paysage qui continue de vivre sa vie tout autour de soi.

Quand y aller : Nous y sommes allés en saison sèche, et je recommanderais l’une ou l’autre des deux fenêtres — de juin à août ou de décembre à février —, car les safaris à pied et les balades à cheval dépendent vraiment de sentiers fermes et secs, et la faune est plus facile à repérer quand l’herbe est basse.