Fort Portal

Seré honesto: fui a Fort Portal por las montañas y me marché pensando sobre todo en los lagos. Los Rwenzori están ahí, de fondo, casi siempre envueltos en nubes, y los lugareños me repetían que los picos solo se dejan ver unas pocas mañanas al mes. Nunca los vi despejados. Pero los lagos de cráter —docenas de ellos, esparcidos por las colinas al sur del pueblo como si alguien hubiera volcado una bandeja de monedas azul verdosas— me mantuvieron tan ocupado que dejé de mirar el cielo. Lia y yo alquilamos bicicletas por un día y simplemente pedaleamos de uno a otro, deteniéndonos cada vez que alguno se veía distinto al anterior.

No todos tienen el mismo color, lo cual me sorprendió. Nyinambuga es de un azul profundo, casi marino, mientras que otro más pequeño cerca de ahí (perdí la cuenta del nombre) tenía un tono verdoso por las algas. Un guía en uno de los lodges me explicó que el contenido mineral y la profundidad varían de un lago a otro aunque todos estén a pocos kilómetros de distancia, nacidos de la misma actividad volcánica hace miles de años. Es el tipo de dato geológico que suena árido hasta que estás de pie en el borde de un cráter mirando hacia abajo dos lagos con tonos visiblemente distintos y todo encaja de repente.

Las plantaciones de té son lo otro que nadie me mencionó antes de ir. Fort Portal está en una de las principales regiones productoras de té de Uganda, y las carreteras hacia Kibale están flanqueadas por hileras impecables de arbustos verde oscuro, con trabajadores moviéndose entre ellas con canastas a la espalda. Nos detuvimos en una pequeña plantación donde una mujer nos dejó caminar entre las hileras y nos explicó que solo recogen las dos hojas superiores y un brote —cualquier cosa más y la calidad baja. Compré ahí una bolsa de té en hojas que me duró unas tres semanas de vuelta en México, racionada con cuidado porque sabía que no conseguiría más pronto.

Fort Portal en sí es un pueblo modesto y sencillo —no lo llamaría un destino por sí mismo, más bien una base cómoda. Nos hospedamos en una pequeña casa de huéspedes con un jardín que atraía una cantidad absurda de aves por la mañana, y el dueño recitaba nombres de especies más rápido de lo que yo podía anotarlos. También es el punto de partida hacia el Parque Nacional Kibale y sus chimpancés, algo que la mayoría de los visitantes combina con una estancia en Fort Portal, así que el pueblo tiene un buen puñado de restaurantes decentes y un par de cafeterías genuinamente buenas, mejores de lo que esperaba para un lugar de este tamaño.

Lo que más se me quedó grabado, sin embargo, fue una tarde en el lago Nkuruba, un lago de cráter más pequeño con un campamento comunitario en su borde. Nadamos —agua fría, limpia, sin cocodrilos supuestamente, aunque admito que nadé un poco más rápido cerca de las orillas— y luego nos sentamos con unas cervezas viendo a los colobos blanco y negro moverse entre el dosel del bosque mientras la luz se volvía naranja. No había nadie más. Es el tipo de momento tranquilo y sin fotografiar que hizo que valiera la pena el desvío, con montañas o sin ellas.

Cuándo ir: de junio a agosto o de diciembre a febrero para senderos más secos y mejores probabilidades de ver los Rwenzori despejados, aunque los lagos de cráter valen la pena en cualquier época del año.