Vallée de Kidepo
"Six heures de mauvaise route depuis la ville correcte la plus proche, et puis la vallée s'est ouverte et j'ai compris pourquoi les gens font ce trajet."
Le consensus parmi les guides de faune sauvage ougandais est que la vallée de Kidepo est le meilleur parc du pays. Ils le disent prudemment, conscients que ça contredit le matériel marketing, lequel se concentre sur les gorilles et Murchison, mais ils le pensent vraiment. La combinaison de l’isolement, du paysage, de la densité animale, et de la quasi-absence d’autres touristes crée une expérience de faune sauvage d’une qualité différente de celle des parcs les plus fréquentés — plus immédiate, moins médiatisée, moins susceptible d’avoir un autre véhicule stationné au même observation.
Y Arriver
Kidepo se trouve au Karamoja, la région nord-est de l’Ouganda, qui a passé des décennies dans les conflits et la pauvreté qui l’ont tenue à l’écart de la plupart des itinéraires. La route de Kampala à Kidepo fait environ 700 kilomètres, prend neuf à dix heures par beau temps en 4×4, et traverse un terrain qui glisse d’un Ouganda luxuriant et central vers un paysage progressivement plus sec et plus brun au fur et à mesure qu’on monte vers le nord. Les deux dernières heures à travers Moroto jusqu’à Kaabong sont sur une route qui ne mérite ce nom que par pure convention.
L’avion est l’option sensée : il existe des vols réguliers et charters jusqu’à la piste d’Apoka à l’intérieur du parc depuis l’aérodrome de Kajjansi à Kampala. Ils durent 90 minutes et vous déposent directement dans le genre de paysage qui prend une heure à assimiler.
Le Paysage
La vallée de Kidepo est semi-aride et ne ressemble pas au reste de l’Ouganda d’une façon qui va au-delà du climat. Les montagnes aux frontières du Soudan du Sud et du Kenya forment des murailles lointaines sur trois côtés, rendant la vallée close malgré sa vastitude. La végétation est assez clairsemée pour que les animaux soient visibles de loin, se découpant sur l’herbe sèche et les acacias en parasols. Les guépards sont présents en nombre qu’on ne trouve nulle part ailleurs en Ouganda. L’autruche, qui a disparu du reste du pays, existe encore ici. Les lions de Kidepo ont la réputation d’être audacieux et visiblement peu intimidés par les véhicules.
Les sorties à l’aube ont une qualité que j’ai du mal à décrire sans recourir au mot « spirituel », que je répugne à employer. La lumière monte plate et dorée sur la vallée et tout ce qu’elle révèle — un troupeau de bubales de Jackson se déplaçant au loin, une hyène trottant de façon décidée vers où que les hyènes aillent à l’aube, les montagnes violettes derrière tout ça — arrive sans fanfare, sans foule, sans autre bruit de moteur.
Les Karamojong
Les Karamojong sont un peuple nilotique pastoral qui habite cette région depuis des siècles et entretient avec la terre une relation qui précède de loin la désignation de parc national. Les jeunes hommes pratiquent traditionnellement des raids de bétail comme rite de passage, une pratique que le gouvernement tente depuis des décennies de gérer ou de réorienter. La communauté autour d’Apoka a organisé des visites culturelles que j’ai abordées avec un scepticisme approprié et trouvées étonnamment honnêtes — moins du spectacle qu’une explication, facilitée par un membre de la communauté qui parlait karimojong, swahili et un anglais fonctionnel et qui répondait aux questions directes directement.
Les bijoux élaborés portés par les femmes karamojong — colliers de perles superposés, anneaux aux bras, travaux de tête complexes — ne sont pas décoratifs dans aucun sens simple. Ils marquent le statut, la parenté et des informations sociales spécifiques. Ce qui se lit comme un motif de loin est, de près, une biographie.
Apoka et l’Hébergement
L’Apoka Rest Camp est l’établissement de l’Uganda Wildlife Authority et couvre l’essentiel de façon adéquate. L’Apoka Safari Lodge, la principale option privée, est perché sur un kopje avec des vues sur la vallée qui font paraître l’isolement mérité. Il n’y a pas de réseau téléphonique à la lodge. Le silence la nuit — étoiles visibles jusqu’à l’horizon, hyènes appelant quelque part dans le lointain — est du genre qui nécessite une acclimatation.
Quand y aller : De juin à août est la meilleure période — sec, plus frais, les animaux se concentrent près des rivières Narus et Namamukweny. De décembre à février est également bien. Évitez les pluies d’avril à mai quand les routes deviennent impraticables et les pistes intérieures du parc inondées. Le nord plus sec signifie que Kidepo est plus accessible que les parcs du sud même en saison humide.