Uçhisar

Je pouvais voir le rocher d’Uçhisar depuis presque chaque autre ville que j’ai visitée en Cappadoce — un unique cône massif de pierre volcanique, criblé d’ouvertures sombres et de portes de la base au sommet, visible par-dessus l’épaule du paysage depuis Göreme, depuis Avanos, aperçu même depuis la nacelle de la montgolfière à l’aube. Alors quand j’ai finalement fait le court trajet et que je l’ai gravi moi-même, cela m’a semblé moins visiter un nouveau site que finalement atteindre le point de repère qui, discrètement, m’orientait depuis le début du voyage.

Grimper la citadelle

Le château d’Uçhisar, comme on l’appelle généralement, n’est pas un château au sens conventionnel — c’est un unique affleurement naturel de tuf, le point le plus élevé de toute la région de Cappadoce, creusé au fil des siècles de pièces sculptées, de tunnels et de chambres de stockage qui servaient de forteresse et de refuge aux communautés locales. L’ascension est une escalade à travers d’étroits escaliers taillés dans la roche, passant devant porte après porte s’ouvrant sur des chambres vides, certaines à peine assez grandes pour s’accroupir, d’autres clairement utilisées autrefois comme écuries ou greniers à grain, à en juger par les mangeoires usées encore taillées dans le sol. C’est raide et un peu vertigineux par endroits, avec presque aucune rambarde, ce qui, curieusement, a rendu l’arrivée au sommet plus méritée que simplement atteinte.

La vue qui explique tout

Au sommet, le vent se lève assez fort pour vous forcer à vous cramponner à la roche, et la récompense est un panorama qui donne enfin un sens à toute la région — les vallées de Göreme s’étalant d’un côté, les crêtes pâles de la vallée des Pigeons filant vers l’horizon, et par temps clair, la masse enneigée du mont Erciyes ancrant toute la scène à des kilomètres de distance. Je suis resté là-haut bien plus longtemps que prévu, regardant la lumière passer du blanc plat de midi à l’or dans lequel la Cappadoce semble se spécialiser, retraçant des yeux les mêmes trajectoires de montgolfières que j’avais survolées quelques matins plus tôt, et comprenant enfin la forme des vallées vue d’en haut plutôt que de l’intérieur.

La ville d’Uçhisar elle-même, étalée autour de la base du rocher, est devenue une alternative plus calme et plus haut de gamme à un séjour à Göreme — moins de bus de tourisme, plus d’hôtels-troglodytes de charme, et des terrasses où l’on peut regarder le coucher du soleil pendant le dîner sans se disputer la vue.

Quand y aller : en fin d’après-midi, quelle que soit la saison, pour l’ascension elle-même — la lumière et le vent sont tous deux à leur meilleur dans les deux heures précédant le coucher du soleil, et le printemps ou l’automne pour des températures de journée agréables.