Alaçatı

Alaçatı s’annonce dans la pierre. Je suis arrivé de Çeşme en dolmuş, et en quelques minutes de marche dans la vieille ville j’ai compris pourquoi tous les magazines de design de Turquie ont, un jour ou l’autre, consacré un article à cette bourgade — les rues forment une grille resserrée de ruelles pavées bordées de maisons ottomanes-grecques restaurées, d’épais murs de pierre peints en blanc ou laissés nus, des volets en bois aux bleus et verts fanés, des bougainvillées débordant de presque chaque porte. C’était à l’origine un village grec orthodoxe avant l’échange de populations de 1923, et l’architecture porte encore cet ADN des îles égéennes, exactement ce qui a séduit les week-endeurs stambouliotes soucieux de design il y a quelques décennies et dont ils ne se sont jamais vraiment détachés depuis.

J’ai logé dans un hôtel de charme qui avait manifestement été autrefois la modeste maison en pierre de quelqu’un — les murs épais gardaient la chambre fraîche sans climatisation, une petite cour intérieure abritait un olivier unique et une table de petit-déjeuner, et l’ensemble avait ce charme tranquille et réfléchi d’un lieu rénové avec un vrai soin plutôt qu’à la va-vite. Le soir, la rue piétonne principale, Kemalpaşa Caddesi, se remplit de gens flânant entre boutiques de concept-store, bars à vin et restaurants dont les tables débordent sur les pavés, et je me souviens avoir pensé que cela ressemblait davantage à un village des Cyclades qu’à tout autre endroit que j’avais visité sur la côte égéenne turque.

Vent, eau et artichauts

L’autre identité d’Alaçatı, sans doute même sa renommée d’origine avant l’arrivée des hôtels de charme, c’est le windsurf. La baie juste au sud de la ville abrite un lagon peu profond et chaud avec des vents thermiques remarquablement constants, et elle est considérée comme l’un des meilleurs spots de windsurf et de kitesurf d’Europe. Je ne suis pas windsurfeur moi-même, mais j’ai passé tout un après-midi dans un bar de plage à regarder des dizaines de voiles se croiser dans la baie sous le fort meltemi de l’après-midi, l’eau étant par endroits si peu profonde que des débutants se contentaient de se tenir debout en apprenant l’équilibre sans grand risque de chute sérieuse.

À l’intérieur des terres, le sol plat et fertile autour d’Alaçatı fait pousser une culture surprenante pour une ville balnéaire : l’artichaut. La ville organise un festival annuel de l’artichaut au printemps, et même en dehors de la saison du festival j’en ai mangé partout — mijoté à l’huile d’olive, farci, grillé — une spécialité authentiquement locale qui n’a rien à voir avec l’image des hôtels de charme et tout à voir avec la terre même sur laquelle repose la ville.

Quand y aller : Mai et juin pour des vents forts et réguliers et des champs d’artichauts en fleurs, avant que la foule de juillet-août des week-endeurs stambouliotes ne fasse grimper les prix. Début octobre offre encore du bon vent et une eau chaude, avec une ambiance plus calme.