Cheile Turzii (Gorges de Turda)

Nous avons quitté Cluj-Napoca presque sur un coup de tête — Lia avait lu quelque chose sur des gorges près de Turda où des grimpeurs se suspendaient à des parois de trois cents mètres, et cela a suffi à nous convaincre tous les deux. Quinze kilomètres plus loin, la route s’est rétrécie, les champs ont cédé la place au calcaire, et nous nous sommes garés à côté d’un groupe de fourgonnettes dont les coffres débordaient de cordes et de sacs de magnésie. Je ne m’attendais pas à ce que la Roumanie ressemble à ça. J’avais imaginé des châteaux et des forêts, pas un canyon qui semblait avoir été tranché par quelque chose de patient et d’immense — ce qui, comme il s’est avéré, correspond peu ou prou à ce qui s’est réellement passé : la rivière Hășdate creuse cette roche depuis des millions d’années, et l’on sent peser cette échelle de temps dès qu’on met le pied sur le sentier.

Le chemin lui-même est presque trompeusement facile. Il longe la rivière pendant près d’une heure, assez plat pour que Lia le parcoure en sandales dès les dix premières minutes, tandis que les parois de chaque côté s’élèvent de plus en plus haut et se rapprochent à chaque virage. Je n’arrêtais pas de m’arrêter pour lever la tête, essayant de cadrer le sommet des falaises, sans grand succès la plupart du temps. À un moment, nous avons croisé un groupe encordé sur une paroi presque verticale, se lançant des consignes en roumain et dans ce qui ressemblait à de l’allemand, et je me souviens avoir pensé que ces gorges conviennent, d’une certaine manière, à tout le monde — aux grimpeurs qui les escaladent, et à nous, qui errions simplement en bas avec une bouteille d’eau et aucun plan.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point l’endroit semblait vivant, sous nos pieds comme au-dessus de nos têtes. Quelqu’un nous avait dit que les gorges abritaient plus de mille espèces recensées, et je l’ai cru dès les vingt premières minutes — l’ail des ours tapissait des tronçons entiers du sentier, son odeur épaisse et verte flottant dans l’ombre, et presque chaque rocher semblait avoir son lézard des murailles en train de faire des pompes au soleil. Lia s’est accroupie pour en photographier un pendant de bonnes cinq minutes, pendant que j’avançais vers une section où le passage se rétrécit et où les falaises se penchent presque au-dessus de l’eau. C’est l’un de ces endroits où l’on baisse instinctivement la voix, même s’il n’y a aucune raison réelle de le faire.

Nous avons rebroussé chemin à l’endroit où les gorges s’ouvrent à nouveau, après avoir passé près de deux heures sur ce qui est officiellement une marche de quarante à soixante minutes en aller simple — nous n’arrêtions pas de nous arrêter. Sur le trajet du retour vers Cluj, Lia a dit que cela lui rappelait des endroits du nord de l’Espagne, et j’ai répondu que cela ne me rappelait absolument rien, ce qui est sans doute le plus beau des compliments. Certains lieux n’ont besoin d’aucune comparaison.

Quand y aller : Privilégiez la fin du printemps jusqu’au début de l’automne, de mai à septembre — le sentier reste sec et la roche garde son adhérence, ce que les grimpeurs que nous avons observés appréciaient visiblement autant que nous, simplement en marchant en dessous d’eux.