Château de Bran

Chaque guide consacré au château de Bran se sent obligé de mentionner, généralement dès la première phrase, que Vlad l’Empaleur n’y a presque certainement jamais vécu. Le château a un lien historique ténu avec Vlad II — il y a peut-être été brièvement emprisonné, il a traversé le col de Bran — mais l’image de marque « Dracula » est avant tout une invention touristique greffée sur le roman de Bram Stoker, lui-même situé pour l’essentiel dans un château que Stoker a inventé à partir d’un croquis et qu’il n’a jamais visité. J’y suis allé en sachant tout cela et j’ai tout de même été, malgré moi, impressionné.

L’éperon et l’approche

Le château se dresse sur un affleurement calcaire au point le plus étroit du col de Bran, là où la route entre la Transylvanie et la Valachie a toujours été canalisée par une brèche dans les Carpates. Depuis le parking en contrebas, on monte à travers une haie d’étals de souvenirs vendant des pieux en bois, des crocs en plastique et des aimants à l’effigie de Dracula — cette partie est aussi mauvaise que vous l’imaginez. Puis les étals s’arrêtent, le sentier tourne, le château apparaît au-dessus de vous et il est, sans équivoque, spectaculaire. Les tours blanchies à la chaux et les pentes raides des toits de terre cuite s’élèvent de la roche nue ; l’ensemble semble avoir été déposé là par un studio de cinéma qui savait exactement ce qu’il faisait.

À l’intérieur des pièces

L’intérieur est un dédale d’escaliers raides, de portes basses et de petites pièces reliées par un puits de cour et un réseau de passages qui ne mènent pas là où on les attend. Le château a été largement rénové au début du XXe siècle par la reine Marie de Roumanie, qui l’utilisait comme résidence d’été et le décora d’un mélange de meubles anciens, d’art populaire roumain et de textiles paysans transylvaniens qui n’a rien à voir avec les vampires et tout à voir avec une femme aux opinions esthétiques affirmées et un grand espace à remplir. Ses appartements sont la partie la plus intéressante. Le passage secret à l’intérieur du puits, qui relie les étages supérieurs et inférieurs, vaut la peine d’être trouvé.

Le village en contrebas

Après le château, le village de Bran lui-même vaut trente minutes. La rue principale qui mène vers le col aligne des pensions et de petits restaurants. J’ai mangé des sarmale — des feuilles de chou farcies à la sauce tomate, avec de la crème aigre — à une table en terrasse de l’un d’eux, en regardant à nouveau vers le château, qui réapparaissait sans cesse au bout des rues comme s’il m’avait suivi depuis le paragraphe précédent. La région de Bran est aussi à la lisière du couloir de Rucăr-Bran, une zone pastorale traditionnelle où les bergers déplacent encore les troupeaux au fil des saisons à travers les cols de montagne. En mai et en septembre, on aperçoit parfois les troupeaux sur la route, ce qui est à la fois magnifique et un sérieux problème de circulation.

Ce que c’est vraiment

Bran n’est pas vraiment un château de Dracula. C’est un poste de douane et de contrôle militaire médiéval devenu résidence royale d’été, devenue musée puis attraction touristique. Cette histoire en couches est plus intéressante que le récit du vampire, et le château la raconte bien si l’on lit les panneaux plutôt que de les dépasser en courant à la recherche de quelque chose de gothique. La vue depuis la tour la plus haute, sur la vallée de Bran avec le massif de Bucegi à l’est et la crête du Făgăraș à l’ouest, est tout simplement magnifique. Pas besoin de Dracula pour cela.

Quand y aller : Les matins de semaine de mai à septembre sont les moins fréquentés. Le château est fermé le lundi. Octobre est la haute saison pour des raisons thématiques évidentes et l’affluence y est considérable. Bran en hiver, avec la neige sur l’éperon et les étals de souvenirs fermés, est plus calme et nettement plus atmosphérique.