Château de Corvin

Je l’avoue, j’ai sous-estimé le château de Corvin. Nous avions déjà vu Bran et Peleș en arrivant en voiture à Hunedoara, et je pensais avoir rempli mon quota de forteresses transylvaines pour ce voyage. Puis nous avons traversé le pont de bois au-dessus du ravin, levé les yeux vers ces tours empilées les unes contre les autres comme sorties d’un rêve fiévreux, et je me suis arrêté au milieu d’une phrase. Lia m’a simplement attrapé le bras en disant : “bon, celui-là, c’est différent.” Construit à partir de 1446 par Jean Hunyadi sur les vestiges d’une forteresse plus ancienne du XIVe siècle datant du règne de Charles Ier, c’est l’un des plus grands châteaux d’Europe, et on ressent toute cette ampleur dès qu’on se tient en dessous.

À l’intérieur, c’est un labyrinthe, et j’entends ça dans le bon sens — plus de 50 pièces reliées par des escaliers en colimaçon qui semblent vous entraîner en spirale toujours plus profondément plutôt que vers la sortie. Nous nous sommes d’abord perdus dans la Salle des Chevaliers, nos pas résonnant contre des murs qui ont visiblement connu cinq siècles de cérémonies et de disputes, et je me souviens d’avoir retenu mon souffle en voyant la lumière tomber par les hautes fenêtres sur le sol de pierre.

De là, nous avons trouvé notre chemin jusqu’à la Salle de la Diète, puis sommes descendus vers le cachot, où notre guide nous a montré une porte — l’originale, vieille de cinq cents ans, l’une des seules choses à avoir survécu à un incendie provoqué par la foudre en avril 1854, qui a ravagé le toit, les poutres et les escaliers. Me tenir devant cette porte, polie par des siècles de mains, a fait plus pour rendre réel l’âge du château que n’importe quelle plaque explicative. C’est aussi là, en bas, que les guides locaux adorent évoquer Vlad l’Empaleur, dont on dit couramment qu’il aurait été emprisonné au château de Corvin — une affirmation différente, moins connue, de son association plus célèbre avec Bran. Lia m’a lancé un regard en coin, style “bien sûr, tout le monde l’a emprisonné”, mais il y a quelque chose dans le froid du cachot qui donne envie d’y croire quand même.

Nous sommes restés jusqu’à ce que le personnel commence à guider gentiment les visiteurs vers la sortie, et je repense encore à cette première vision des tours depuis le pont plus qu’à presque tout le reste de ce voyage en Roumanie.

Quand y aller : Nous y sommes allés fin septembre et avons eu des salles entières presque pour nous seuls — je vous conseillerais le printemps ou le début de l’automne (d’avril à juin, ou de septembre à octobre), quand les foules se raréfient et que le temps rend l’exploration de ces tours agréable plutôt qu’éprouvante.