Castillo de Corvin

Confieso que subestimé el Castillo de Corvin. Ya habíamos visto Bran y Peleș cuando llegamos en coche a Hunedoara, y pensaba que ya había cubierto mi cuota de fortalezas transilvanas para el viaje. Entonces cruzamos el puente de madera sobre el barranco, alcé la vista hacia esas torres apiladas unas contra otras como sacadas de un sueño febril, y me quedé sin palabras a mitad de frase. Lia simplemente me tomó del brazo y dijo: “ok, este es diferente”. Construido a partir de 1446 por John Hunyadi sobre los restos de una fortaleza más antigua del siglo XIV, de la época de Carlos I, es uno de los castillos más grandes de Europa, y se siente cada gramo de esa escala en cuanto uno se para debajo.

Por dentro es un laberinto en el mejor sentido — más de 50 salas conectadas por escaleras circulares que parecen llevarte en espiral más hacia el interior que hacia la salida. Primero nos adentramos en el Salón de los Caballeros, con nuestros pasos resonando contra muros que claramente han sido testigos de cinco siglos de ceremonias y disputas, y recuerdo quedarme sin aliento al ver cómo la luz caía por las altas ventanas sobre el piso de piedra.

De ahí llegamos al Salón de la Dieta, y luego bajamos hacia el calabozo, donde nuestro guía nos señaló una puerta — la original, de quinientos años, una de las pocas cosas que sobrevivió a un incendio provocado por un rayo en abril de 1854 que destruyó el techo, las vigas y las escaleras. Pararme frente a esa puerta, desgastada y pulida por siglos de manos, hizo más por hacerme sentir real la edad del castillo que cualquier placa informativa. Es también aquí abajo donde a los guías locales les encanta mencionar a Vlad el Empalador, de quien se dice popularmente que estuvo preso en el Castillo de Corvin — una versión distinta, menos conocida, que su famosa asociación con Bran. Lia me miró con una ceja levantada, como diciendo “claro, todos lo tuvieron preso”, pero algo en el frío del calabozo te hace querer creerlo de todos modos.

Terminamos quedándonos hasta que el personal empezó a guiar amablemente a la gente hacia la salida, y todavía pienso en esa primera vista de las torres desde el puente más que en casi cualquier otra cosa de ese viaje por Rumania.

Cuándo ir: Nosotros fuimos a finales de septiembre y tuvimos salas enteras casi para nosotros solos — te recomendaría la primavera o principios de otoño (de abril a junio, o de septiembre a octubre), cuando las multitudes disminuyen y el clima hace que recorrer esas torres sea un placer y no una odisea.