Monts Fagaras

Les Fagaras sont visibles depuis la moitié de la Transylvanie. On les voit de Brasov, de Sibiu, du train qui relie les deux — un mur de granit sombre courant le long de l’horizon sud, le genre de profil montagneux qui vous fait poser ce que vous lisez pour rester à fixer. On les appelle les Alpes transylvaines, ce qui est exact bien qu’un peu grandiose : la crête est véritablement alpine de caractère, avec des lacs glaciaires, des névés permanents jusqu’en juillet, et un terrain technique qui a tué ceux qui le sous-estimaient. Je ne suis pas un grimpeur technique, mais je suis quelqu’un qui a marché sept heures le long du sentier principal de la crête et en est revenu transformé d’une manière que je n’ai pas tout à fait digérée.

La route Transfagarasan

Avant de parler de la randonnée, je devrais mentionner la route, car c’est ce que la plupart des gens connaissent des Fagaras. La Transfagarasan a été construite entre 1970 et 1974 sur ordre de Nicolae Ceausescu, officiellement pour l’accès militaire à travers les montagnes et plus vraisemblablement parce que Ceausescu voulait un trophée d’infrastructure. Elle franchit la crête principale à 2 034 mètres par un tunnel puis redescend en une série de lacets si extrêmes que la route fait pour ainsi dire huit fois demi-tour sur elle-même en un kilomètre. Quand Jeremy Clarkson l’a qualifiée de meilleure route du monde dans Top Gear, le tourisme vers le col a augmenté de façon notable, ce qui est soit un témoignage de son influence, soit un avertissement à son sujet. Je l’ai parcourue dans une Dacia de location. La voiture s’en est très bien sortie. J’étais un peu nerveux. La vue depuis le col, vers le sud par-dessus le réservoir du lac Balea, est légitimement extraordinaire.

Randonner sur la crête

Le sentier principal de la crête, balisé en bleu, parcourt toute la longueur des Fagaras d’est en ouest et demande plusieurs jours pour être bouclé de bout en bout. Des refuges de montagne — cabane — sont échelonnés le long du sentier à intervalles d’environ une journée de marche, offrant des lits en dortoir basiques et une nourriture simple. J’ai rejoint la crête à la station du téléphérique du lac Balea et marché vers l’ouest pendant une journée, couvrant une quinzaine de kilomètres sur un sentier qui ne vous laisse jamais tout à fait oublier que vous êtes sur une crête étroite avec de sérieux à-pics des deux côtés. La progression n’était pas toujours facile : passages d’escalade sur roche instable, traversées de neige fin juin, vent surgi de nulle part qui poussait. Le lac Balea lui-même, au terminal du téléphérique, est un lac glaciaire à 2 034 mètres — gris-vert, d’apparence froide, cerné d’éboulis — avec une petite chapelle entièrement sculptée dans la glace chaque hiver et qui fond chaque été.

Les lacs d’en bas

Les versants sud des Fagaras abritent une série de lacs glaciaires — Lacul Capra, Buda, Caltun — accessibles par de plus courtes randonnées à la journée depuis la route Transfagarasan. Ce ne sont pas de simples promenades ; le sentier vers le lac Caltun gagne 600 mètres en trois kilomètres et exige le genre d’effort soutenu qui rend proportionné le moment où l’on s’assoit au bord de l’eau. Les lacs ont la couleur du vieux verre, froids et clairs, entourés des parois grises du cirque laissées par le retrait des glaces. Il y avait des marmottes dans les rochers en contrebas du chemin. Je les ai entendues siffler avant de les voir, ce qui est toujours ainsi que ça se passe.

Ce qu’il faut savoir avant de partir

Les Fagaras sont de vraies montagnes avec une vraie météo. En été, les orages d’après-midi sont monnaie courante et peuvent se développer plus vite qu’une carte de sentier ne le laisse croire. La crête au-dessus de 2 000 mètres n’offre aucun abri. J’ai vu un orage se former à partir d’un ciel dégagé en une quarantaine de minutes un après-midi et j’étais reconnaissant d’avoir quitté les hauteurs. Les refuges de montagne exigent des réservations en été et affichent complet. Le balisage est généralement fiable mais emportez une trace GPS. L’eau est abondante mais doit être traitée. Les ours sont présents ; ce n’est pas du théâtre.

Quand y aller : juillet et août pour une marche de crête sans neige, même si ces mois apportent un risque d’orage l’après-midi. Fin juin laisse de la neige résiduelle sur les versants exposés au nord mais moins de foule. Septembre est idéal — temps stable, pas de neige, crête peu fréquentée, lumière plus basse et plus spectaculaire. La route Transfagarasan ferme généralement le 1er novembre et rouvre en juin.