Salina Turda
"Je n'ai jamais été claustrophobe, mais je n'avais jamais voulu non plus ramer en barque à 120 mètres sous terre. Turda a réglé ça."
Je suis allé à Turda en m’attendant à un piège à touristes et j’en suis ressorti véritablement secoué, dans le bon sens. La ville elle-même, à dix minutes de la mine, est un endroit transylvanien quelconque, fait de barres grises et d’une rue principale somnolente, et rien n’y prépare à ce qui se trouve dessous. On achète un billet, on entre dans un flanc de colline par une longue galerie horizontale ruisselante d’efflorescences de sel, puis le sol s’efface tout simplement dans un vide qu’aucune photographie n’avait su me transmettre à l’avance.
La Descente dans la Mine Rudolf
On extrait du sel ici depuis l’époque romaine au moins, et industriellement jusqu’en 1932, date à laquelle l’exploitation a fermé et la montagne est restée des décennies à ne rien faire. La chambre Rudolf, la grande, est le résultat de toute cette extraction : un creux d’environ la hauteur d’un immeuble de treize étages, ses parois striées des marques des pics puis des haveuses, le sel gris et vitreux, étrangement chaud sous l’éclairage moderne.
Ce que les Roumains en ont fait, c’est la partie qui divise. Il y a une grande roue tout au fond. Il y a un mini-golf, une piste de bowling, un amphithéâtre. Lia a jeté un œil aux lustres de lumière suspendus — conçus pour évoquer d’étranges méduses lumineuses — et a déclaré que c’était la plus belle chose qu’elle avait vue de tout le voyage, et moi, venu disposé à être cynique, je me suis découvert d’accord. L’échelle dérange le sens des proportions. Les gens qui errent dans les galeries tout en bas ressemblent à des signes de ponctuation.
Le Lac du Fond
Sous la chambre Rudolf, atteinte par un escalier un peu inquiétant et un ascenseur, se trouve la mine Terezia : une caverne plus profonde, en forme de cloche, avec un lac de sel au fond et, sur ce lac, des barques. On peut en louer une et ramer autour d’une petite île de sel formée par un siècle de ruissellement minéral, l’air dense et immobile, au léger goût de mer, sans autre bruit que ses propres rames et le rire lointain d’autres gens faisant la même bêtise.
Je nous ai fait tourner lentement en rond et je me suis tu un moment. L’humidité est censée être bonne pour les poumons — la mine sert aussi de clinique d’halothérapie —, et de fait on voit des gens assis en silence dans les galeries à tout respirer, certains clairement là pour l’air salin plutôt que pour le spectacle. Au bout d’un quart d’heure, j’y croyais presque. Ma tête, congestionnée depuis un vol low-cost deux jours plus tôt, s’était dégagée.
Vérités Pratiques
La température sous terre se maintient à dix ou onze degrés toute l’année, alors emportez une veste même en août, quand la surface est un four. Mettez de vraies chaussures ; les escaliers sont longs et le sel au sol peut glisser. Allez-y tôt ou en fin de journée pour esquiver les cars de touristes, qui arrivent en grappes vers midi et emplissent les chambres résonnantes d’un grondement qu’on entend à trois galeries de là.
Quand y aller : ouverte toute l’année, ce qui en fait justement l’évasion parfaite pour un jour de pluie ou une canicule de plein été. D’avril à juin et en septembre, c’est le plus calme. À combiner avec Cluj-Napoca, à quarante minutes de route au nord, pour une ville qui a vraiment le dîner qui attend au bout.