Songshan

Songshan ne cherche pas particulièrement à être une destination, et c’est exactement pour ça qu’on y revenait sans cesse. C’est un quartier qui travaille — un ancien dépôt ferroviaire transformé en parc culturel, une piste cyclable au bord de la rivière, des immeubles d’habitation empilés au-dessus de gargotes de nouilles — et en son centre, une fois le soleil couché, l’un des marchés nocturnes les plus disciplinés de Taipei.

L’arche et la file d’attente

Le marché nocturne de Raohe Street s’annonce par une arche de pierre cérémonielle tendue de lanternes rouges, et dès qu’on passe dessous, la rue file en ligne droite sur environ six cents mètres, dense des deux côtés. Contrairement à l’étalement souterrain de Shilin, Raohe est linéaire et presque ordonné, ce qui, curieusement, rend la foule plus gérable même à son pic d’affluence.

Nous avons rejoint la file pour des hu jiao bing — des brioches au porc et au poivre noir cuites dans un four en argile chauffé au charbon de bois, une recette inchangée à cet étal depuis, selon l’enseigne, plus de cinquante ans — et nous sommes restés vingt-cinq minutes derrière une famille de quatre personnes qui, au son de leur conversation, faisait ce même pèlerinage tous les mois depuis des années. La brioche est arrivée enveloppée dans du papier, brûlante, garnie de porc gras et d’une quantité surprenante de poivre noir et d’oignon vert, la pâte croustillante d’un côté à cause de la paroi du four. Lia s’est brûlé la langue à la première bouchée et s’est jetée directement sur la seconde.

Le temple Ciyou et le parc du dépôt

À mi-parcours du marché, le temple Ciyou s’élève sur la gauche, sa toiture une explosion de dragons en céramique et de figures peintes, la fumée d’encens s’échappant en volutes jusque dans les étals de nourriture, comme si le marché et le temple ne s’étaient jamais tout à fait mis d’accord sur où finit l’un et où commence l’autre. Nous sommes entrés quelques minutes pour un peu de calme relatif avant de replonger dans le bruit.

Après le repas, nous avons marché pour digérer le long du chemin de la rivière Keelung, derrière le parc culturel et créatif de Songshan, une ancienne manufacture de tabac transformée en espace d’exposition, ses entrepôts en briques reconvertis illuminés mais pour la plupart vides à cette heure — un contraste étrange et paisible avec le marché que nous venions de quitter.

Quand y aller : du mardi au dimanche soir, quand Raohe tourne à plein régime (fermé le lundi). Arrivez avant sept heures pour éviter le pire des files, et prévoyez du liquide — la plupart des étals ne prennent pas la carte.