Lotus Pond

J’avais vu la photo des pagodes du Dragon et du Tigre avant même de savoir où elles se trouvaient — cette image de reflet que tout le monde prend, les tours jumelles dédoublées à la perfection dans une eau immobile — et j’avais supposé qu’il s’agissait forcément d’une réserve paysagère reculée nécessitant une journée entière de trajet. En réalité, c’est un trajet de vingt minutes en métro depuis le centre de Kaohsiung, niché dans le district de Zuoying juste à côté d’un Costco. Taïwan fait ça sans arrêt : déposer quelque chose d’extraordinaire à quelques rues d’un truc complètement banal et s’attendre à ce qu’on suive le rythme.

Entrer par le dragon, sortir par le tigre

La règle aux pagodes est précise et non négociable : entrez par la gueule du dragon, sortez par celle du tigre, et vous vous purifiez de la malchance accumulée pendant l’année écoulée. Nous l’avons fait consciencieusement, en nous baissant sous les mâchoires peintes du dragon et en grimpant les escaliers en colimaçon étroits à l’intérieur, où des fresques représentant des scènes du folklore chinois recouvrent chaque surface de rouges et d’ors légèrement adoucis par l’humidité. Du dernier étage, on obtient la vraie récompense des pagodes — tout l’étang étalé en contrebas, sa rive opposée bordée d’une douzaine d’autres temples que je n’avais même pas encore remarqués.

Les pavillons du Printemps et de l’Automne

Une courte marche le long de la rive nord nous a menés aux pavillons du Printemps et de l’Automne, une paire de pagodes rouges précédées d’une imposante statue de Guan Yu à cheval, épée levée, le regard porté sur l’eau avec une expression qui laissait deviner qu’il en avait vu passer, des touristes. À côté, le pavillon Wuli flotte sur sa propre petite plateforme, relié par un pont en zigzag conçu — comme la plupart des ponts en zigzag dans l’architecture des jardins chinois — pour dérouter les esprits malveillants, qui apparemment ne savent pas tourner les angles.

Le temple de Confucius au coucher du soleil

Nous avons gardé le temple de Confucius, sur la rive ouest de l’étang, pour la fin, en calant notre visite sur l’heure dorée où les toits en tuiles prennent la couleur des soucis vendus à l’entrée. C’est le plus grand temple confucéen de Taïwan, construit dans le style de la dynastie Song, sans aucun des excès dorés des temples taoïstes voisins — juste des lignes épurées, des cours silencieuses et un sens indéniable de l’ordre. Lia a dit que c’était comme le seul moment de retenue de l’étang après tout le reste. Elle n’avait pas tort.

Quand y aller : en fin d’après-midi et en soirée toute l’année, quand les temples s’illuminent et que la chaleur du jour retombe ; d’octobre à mars offre les ciels les plus clairs pour les photos de reflets.