Kaohsiung

Tout le monde à Taipei nous avait dit que Kaohsiung était plus rude, plus industrielle, moins polie. Ils avaient raison sur le premier point et tort sur la conclusion. Nous sommes arrivés par le train à grande vitesse un mardi après-midi, et la première chose que j’ai remarquée en sortant de la gare de Zuoying, c’est l’espace — de larges boulevards, un horizon bas, aucune de la densité verticale de la capitale. Lia a dit que ça lui rappelait un peu Marseille, et une fois qu’elle l’a dit, je n’ai plus pu m’empêcher de le voir : une véritable ville portuaire qui se trouve aussi avoir des palmiers et un métro.

Pier-2 et le fantôme de l’industrie lourde

Le quartier d’art Pier-2 est la preuve la plus claire de ce que Kaohsiung a fait de sa vieille ossature. Des entrepôts qui servaient autrefois à stocker du sucre et à manutentionner des conteneurs accueillent désormais des installations artistiques tournantes, et de gigantesques sculptures de robots — restes d’une exposition passée — se dressent, rouillant joyeusement, entre des voies ferrées encore en service. Nous avons loué des vélos à l’entrée et roulé le long de l’ancienne ligne portuaire vers Cijin, en passant devant des grues à conteneurs toujours bien actives. Ce n’est pas un réaménagement de front de mer aseptisé. De vrais cargos tournent au ralenti à quelques centaines de mètres des galeries.

La rivière de l’Amour après la tombée de la nuit

Tout le monde m’avait prévenu que la rivière de l’Amour était un véritable égout à ciel ouvert dans les années 80, ce qui a rendu la promenade nocturne le long de ses berges semblable à assister à une véritable rédemption civique. Les berges sont éclairées de couleurs changeantes, des couples louent des pédalos en forme de cygnes, et des vendeurs proposent de la glace pilée depuis des charrettes garées sous des banians. Nous avons mangé un repas entier — calamar sur bâtonnet, omelette aux huîtres frite, quelque chose à base de patate douce que je n’ai jamais identifié — sans nous asseoir une seule fois. Lia insistait pour qu’on trouve une table. Il n’y avait pas de tables. C’est bien tout l’intérêt.

La station Formosa Boulevard

J’avoue m’être rendu à la station de métro Formosa Boulevard uniquement parce qu’une photo de son Dôme de Lumière n’arrêtait pas de resurgir dans mon fil, et j’étais tout à fait préparé à ne pas être impressionné. Je ne m’y attendais pas. Le dôme en vitrail au-dessus — l’une des plus grandes installations de verre public au monde, réalisée par Narcissus Quagliata — transforme une correspondance de transport ordinaire en quelque chose qui se rapproche d’une cathédrale, tout en bleus profonds et rouges de feu racontant une histoire de création et de destruction. Les usagers marchent droit à travers sans lever les yeux. Nous sommes restés dessous une bonne dizaine de minutes, les yeux levés tout du long.

Quand y aller : de novembre à mars offre le temps le plus doux et les vues portuaires les plus dégagées ; les étés de Kaohsiung sont chauds et humides, avec peu de la pluie du nord pour venir rompre la chaleur.