Kenting
"Kenting, c'est là où les Taïwanais viennent se rappeler que leur île est tropicale, pas seulement tempérée."
La pointe sud de Taiwan avec ses plages bordées de corail, l'observation des baleines et une atmosphère d'été permanent.
L’air change quelque part aux environs de Fangliao. L’autoroute se rétrécit, les montagnes s’aplatissent en broussailles, et soudain la lumière a cette qualité particulière et délavée — trop brillante, presque hauturière — qui vous indique que la latitude a changé même si la carte insiste sur le fait que vous êtes toujours sur la même île. Le temps que nous arrivions à Kenting même, passé les rangées de loueurs de scooters et la première odeur de calmar grillé venant de Kenting Road, j’avais cessé de penser à Taipei.
Le parc national comme être vivant
Le parc national de Kenting est le plus ancien de Taiwan et, selon ce qu’on y cherche, le plus mal compris. Les familles taïwanaises viennent pour les complexes balnéaires de Nanwan ; les surfeurs dérivent vers Big Bay. Nous avons passé notre première matinée à Longpan Park, la prairie sur la falaise à l’extrémité orientale du parc, là où le côté Pacifique et le côté détroit de Taiwan se touchent presque. Le vent y est constant et presque combatif — Lia devait tenir son chapeau à deux mains — et l’herbe se plie en longues vagues argentées vers une mer d’un bleu si persistant qu’elle semblait retouchée numériquement. En contrebas, les plateformes de corail émergent à marée basse, piquetées et brun orangé comme de la vieille terre cuite.
La plongée avec masque et tuba au large du port de Houbihu m’a surpris. Je m’attendais à une visibilité trouble et à du corail triste et blanchi. Ce que j’ai trouvé à la place était un jardin de corail suffisamment intact pour désorienner — des poissons perroquets de la taille d’un avant-bras, des demoiselles en jaune néon, une tortue de mer avançant avec cette autorité posée qu’elles semblent toutes posséder. Je suis remonté à la surface et je n’ai rien dit pendant un moment. Le monde sous-marin a parfois besoin de quelques secondes de silence au-dessus de lui.
Kenting Road après la nuit
Le marché nocturne de Kenting Road est bruyant, fluorescent et vaut complètement le détour. J’ai mangé la moitié d’un épi de maïs grillé enduit de ce que le vendeur appelait une “sauce au beurre” — plus proche d’un glaçage au miso sucré — puis un bol de palourdes grillées ouvertes à la vapeur avec de l’ail et du vin de riz à une table pliante devant une boutique qui vendait des flamants roses gonflables. Personne ne semblait trouver quoi que ce soit d’incongru à tout ça. C’est le sud de Taiwan : le plaisir sans excuses.
Le riz au porc rôti dans un petit local près du carrefour du 7-Eleven était la meilleure version de lu rou fan que j’ai trouvée dans tout le pays. J’y suis retourné le lendemain matin et j’en ai pris au petit-déjeuner, ce que le propriétaire a accueilli d’un lent et satisfait hochement de tête.
La lumière du sud
Dans l’heure qui précède le coucher du soleil, le promontoire de Maobitou — Maoluanshan à sa pointe — prend la couleur de l’ambre ancien. Nous nous sommes assis sur les rochers et avons regardé les bateaux de pêche rentrer par le chenal entre Taiwan et les récifs extérieurs de la péninsule de Hengchun. Géographiquement parlant, on avait le sentiment d’être au bout de quelque chose. La prochaine masse terrestre au sud, c’est les Philippines.
Quand y aller : D’octobre à avril, après le retrait de la saison des typhons et avant le pic des foules estivales. Mars et avril apportent des journées sèches et chaudes avec suffisamment de vent pour maintenir une visibilité nette en snorkeling.