Cingjing

J’avais vu des photos de Cingjing avant notre départ et j’avais supposé, honnêtement, qu’elles avaient été retouchées pour paraître plus alpines que ce que la réalité pouvait offrir. Ce n’était pas le cas. Nous avons pris les lacets depuis Puli par une fraîche matinée de mars, fenêtres baissées, regardant la végétation passer des bananeraies à quelque chose de plus proche d’un pâturage d’altitude, et le temps d’atteindre 1 750 mètres, l’air avait cette morsure d’un lieu qui n’a rien à faire sur une île subtropicale.

Des moutons au-dessus des nuages

Cingjing Farm a été fondée dans les années 1960 pour reloger des vétérans de la guerre civile chinoise, et est depuis devenue l’un des sites de tourisme domestique les plus surréalistes de Taïwan — une véritable exploitation ovine sur une crête des montagnes Centrales où la ressemblance avec la Nouvelle-Zélande ou les Alpes est clairement, délibérément recherchée. Deux fois par jour, des spectacles de moutons voient des bergers rassembler les troupeaux sur le versant devant des foules de visiteurs, ce qui sonne comme un gadget et en est un, et qui a pourtant été délicieux, en grande partie parce que le décor autour — des pentes vertes se perdant dans les nuages, des sommets lointains apparaissant et disparaissant à travers un brouillard changeant — n’a besoin d’aucun gadget du tout.

Nous avons parcouru la passerelle de Qingjing, un chemin abrité en encorbellement sur le flanc de la montagne avec une plateforme d’observation au sol vitré près de son extrémité. Lia est arrivée à mi-chemin de la section vitrée avant de décider qu’elle en avait assez vu du vide sous ses pieds et de battre en retraite vers la terre ferme, marmonnant quelque chose en français que j’ai choisi de ne pas lui demander de traduire.

Un village européen qui ne devrait pas fonctionner, et qui pourtant fonctionne

La zone autour de la ferme s’est remplie au fil des décennies d’un ensemble de pensions bâties dans des styles délibérément européens — des colombages faux-Tudor, un chalet avec un clocher, un établissement qui semblait viser un vague style provençal. Ça devrait sembler kitsch, et ça l’est un peu, mais après une journée sur la véritable colline parmi de véritables moutons dans un véritable brouillard de montagne, s’installer dans une chambre au toit en forte pente avec un poêle à bois m’a semblé mérité plutôt qu’absurde. Nous avons mangé une fondue chinoise ce soir-là, enroulés dans des couvertures sur un balcon, regardant le brouillard rouler dans la vallée en contrebas comme une marée montante.

Quand y aller : de mars à mai et d’octobre à novembre offrent les ciels les plus clairs et les vues sur les montagnes les plus fiables ; en plein été, la couverture nuageuse arrive souvent tôt l’après-midi. Les nuits sont froides toute l’année à cette altitude, alors emportez des couches quelle que soit la saison.