Dajia
"Je n'ai jamais vu autant de gens se déplacer avec autant de dessein collectif pour une déesse de bois."
Une ville côtière de Taichung dont le pèlerinage au temple de Mazu attire des millions de marcheurs chaque printemps, et dont les champs cultivent le riz le plus prisé de Taïwan.
Nous avons choisi le moment de notre visite à Dajia à la fois mal et bien — mal, parce que nous n’avions pas réalisé que le pèlerinage de Mazu était en cours et que la ville fonctionnait à dix fois sa densité normale ; bien, parce que cela signifiait que nous sommes tombés, par pur hasard, sur l’une des plus grandes processions religieuses que nous ayons jamais vues.
Le pèlerinage qui met une région en mouvement
La statue de Mazu du temple Jenn Lann quitte Dajia chaque printemps pour un pèlerinage aller-retour de neuf jours et d’environ 340 kilomètres à travers le centre de Taïwan, portée dans un palanquin et suivie par littéralement des dizaines de milliers de fidèles à pied, avec des pétards détonant presque en continu tout le long du parcours et des étals de nourriture montés par des inconnus offrant des repas gratuits à tout pèlerin qui s’arrête. Nous avons rejoint la foule sur peut-être deux kilomètres avant de nous détacher, submergés, les oreilles bourdonnantes, après avoir mangé un bol de nouilles gratuit qu’on nous avait mis entre les mains, offert par quelqu’un qui a refusé tout paiement et refusé d’expliquer pourquoi, au-delà de « c’est pour Mazu. »
Le temple Jenn Lann hors saison de festival
Le revisiter lors d’un après-midi plus calme, une semaine plus tard, nous a donné une impression complètement différente — un temple richement doré, ses brûleurs d’encens toujours actifs mais à une fraction de l’intensité, avec des habitués âgés assis dans la cour, s’éventant et discutant plutôt que de processionner où que ce soit. L’ampleur des sculptures du toit et du travail à la feuille d’or vaut vraiment d’être vue pour elle-même, pèlerinage ou non.
Rizières et un grain bien particulier
Au-delà du temple, la plaine côtière de Dajia cultive ce que beaucoup de Taïwanais considèrent comme le meilleur riz du pays, une variété à grain court prisée pour son côté collant et sa légère douceur, cultivée dans un sol enrichi par des siècles de limon fluvial. Nous avons mangé un bol de riz blanc nature à un stand en bord de route, précisément parce que la propriétaire a insisté pour que nous le goûtions nature d’abord, « pour que vous compreniez, » avant d’y ajouter quoi que ce soit. Elle avait raison d’insister.
Quand y aller : en dehors de la période du pèlerinage de Mazu (typiquement en mars ou avril selon le calendrier lunaire) pour une visite plus calme du temple, ou en plein dedans si vous voulez assister de près à l’un des plus grands rassemblements religieux de Taïwan — attendez-vous simplement à la foule, au bruit, et à très peu d’espace personnel dans un cas comme dans l’autre.