Caotun

Caotun n’apparaît pas dans beaucoup d’itinéraires taïwanais, et je comprends pourquoi — c’est un canton actif plutôt qu’une carte postale, le genre d’endroit que les voyageurs traversent en allant vers le lac Sun Moon ou Puli sans s’arrêter. Nous nous sommes arrêtés quand même, surtout parce que Lia avait lu quelque chose sur un village folklorique en périphérie, et nous avons fini par y rester assez longtemps pour manger deux repas complets et perdre une après-midi que nous n’avions pas prévu de perdre.

Le Formosan Aboriginal Culture Village, pris au sérieux

Le Formosan Aboriginal Culture Village se trouve juste à l’extérieur de Caotun proprement dit, et il est facile de le rejeter comme un parc à thème dès l’entrée — il y a même des montagnes russes, greffées de façon incongrue sur un site par ailleurs consacré aux neuf tribus indigènes officiellement reconnues de Taïwan. Mais les villages reconstitués eux-mêmes, chacun bâti pour refléter l’architecture traditionnelle d’une tribu précise, étaient conçus avec plus de soin que je ne m’y attendais, et un sculpteur paiwan travaillant près de l’entrée nous a laissés le regarder terminer un panneau de bois représentant un serpent des cent pas, sacré pour son peuple, sans jamais lever les yeux de sa lame.

Les ateliers artisanaux dont personne ne parle

Le canton de Caotun a une longue histoire de menuiserie et de fabrication de mobilier en rotin, et une poignée de petits ateliers familiaux fonctionnent encore près du vieux centre-ville. Nous sommes entrés dans l’un d’eux, qui n’annonçait rien d’autre qu’une enseigne peinte à la main, et le propriétaire, une fois qu’il a compris que nous étions réellement intéressés plutôt que perdus, nous a fait traverser trois générations d’outils utilisés par sa famille, terminant par un tabouret en rotin sur lequel il a insisté pour que je m’assoie “pour tester le tressage.” Il a tenu bon.

Dîner à un marché nocturne de temple

Le marché de nuit qui s’installe près du temple Dunya de Caotun est plus petit et plus tardif que les célèbres marchés de Taipei, mais le riz au porc braisé que nous y avons mangé, préparé dans un stand qui semblait ne pas avoir changé sa recette depuis quarante ans, était aussi bon que tout ce que nous avions trouvé dans la capitale. Nous nous sommes assis sur des tabourets en plastique sous les lanternes rouges du temple, et personne autour de nous ne semblait remarquer que nous étions les seuls étrangers de tout le marché.

Quand y aller : d’octobre à avril pour les températures les plus agréables pour arpenter la ville à pied. Le Aboriginal Culture Village fonctionne toute l’année, mais les visites en semaine garantissent une bien moindre affluence lors des démonstrations tribales.