Budai

Nous sommes venus à Budai sur la recommandation de la tenancière d’une pension de Chiayi, qui nous a assuré, avec une confiance totale, que nous n’avions jamais mangé d’huîtres tant que nous n’en avions pas mangé ici. Elle n’exagérait pas tant que ça. Le port de Budai se trouve sur un tronçon de côte si peu profond et si riche en nutriments que l’ostréiculture est l’épine dorsale de la région depuis des générations, et les claies — des perches de bambou noir tendues de cordes chargées de coquillages — s’étendent depuis le rivage en une grille qui, de loin, ressemble presque à un champ cultivé, comme des rangs de culture plantés dans l’eau.

Le marché du port

Le marché aux poissons près du port de Budai mène une affaire vive et sans chichis chaque matin, les bateaux rentrant lourds de leur prise, les acheteurs marchandant dans un dialecte taïwanais bien trop rapide pour que ni l’un ni l’autre ne puisse suivre. Vers midi, l’activité ralentit en une poignée d’étals de fruits de mer vendant des huîtres décoquillées à la commande, grillées au charbon avec un filet d’ail et de sauce soja, et une spécialité locale d’omelette aux huîtres qui a mis à l’épreuve la version de Tainan — que je vantais bruyamment depuis des jours. Lia a concédé, à contrecœur, que celle de Budai était peut-être meilleure.

Marais salants et coucher de soleil

Au sud du port, la côte s’aplatit en anciens bassins d’évaporation de sel, certains abandonnés, d’autres captant encore la marée en fines nappes miroitantes. Nous avons pris les vélos le long des digues en fin d’après-midi et regardé le soleil descendre vers le détroit de Taïwan, l’eau des bassins peu profonds virant d’abord au rose, puis à un rouille profond qui se reflétait sur la boue humide au point de donner l’impression que tout le paysage était éclairé par en dessous. Quelques aigrettes fouillaient les hauts-fonds, entièrement indifférentes à notre présence.

Il existe un petit ferry qui relie Budai à Penghu, et c’est ainsi que la plupart des voyageurs traversent sans s’arrêter. C’est une erreur. La ville elle-même, sans prétention et laborieuse, mérite une après-midi pour ce qu’elle est.

Quand y aller : en fin d’après-midi et en soirée pour le coucher de soleil sur les marais salants, à n’importe quelle saison, bien que la récolte d’huîtres soit à son meilleur d’octobre au printemps suivant. Évitez le milieu de journée en été, quand les marais n’offrent aucune ombre et que la chaleur est impitoyable.