Vic

Vic se trouve sur une plaine intérieure balayée par le vent à environ soixante-dix kilomètres au nord de Barcelone, et la première chose que j’ai remarquée en descendant du train, c’est le froid — un froid sec de haut plateau qui n’a rien à voir avec la côte méditerranéenne à une heure de là. Ce climat, il s’avère, est toute la raison pour laquelle la ville existe telle qu’elle est : la combinaison particulière de vent sec et d’humidité sur la Plana de Vic a fait de cet endroit le centre de la charcuterie catalane depuis des siècles, et la llonganissa de Vic — une saucisse séchée à l’air — pend encore dans les vitrines de boutiques dans toute la vieille ville comme un drapeau local.

Un Temple Romain Caché à la Vue de Tous

La vraie surprise de la ville est architecturale. Vic était Ausa à l’époque romaine, une colonie importante sur la route reliant Barcelone aux Pyrénées, et au début du vingtième siècle des restaurateurs retirant des ajouts postérieurs d’un bâtiment médiéval près de la cathédrale ont découvert les colonnes presque intactes d’un temple romain du deuxième siècle, dédié probablement au culte impérial. Il se dresse là maintenant, incongru et magnifique, à quelques pas seulement de la cathédrale gothique-romane — qui recèle son propre choc à l’intérieur : de vastes fresques sombres de Josep Maria Sert, peintes après qu’un incendie eut détruit son premier ensemble pendant la guerre civile espagnole, et repeintes par lui une seconde fois en quasi-monochrome par la suite. Debout sous elles, j’ai ressenti le vertige particulier d’un bâtiment reconstruit autant par entêtement que par foi.

Le Marché et la Plaça Major

Le cœur de Vic, cependant, c’est la Plaça Major — une immense place à arcades, l’une des plus grandes de Catalogne, ceinturée d’hôtels particuliers aux façades peintes et aux balcons en fer forgé. Chaque mardi et samedi, elle se remplit d’un marché qui remonte, selon la plupart des récits, à plus de mille ans, et je suis arrivé un samedi matin pour trouver des étals de fromage, de saucisses, d’olives et de livres d’occasion entassés sous les arcades tandis que les habitants circulaient avec l’efficacité vive et imperturbable de gens faisant une course plutôt que visitant une attraction. J’ai acheté un petit rouleau de llonganissa à un marchand qui m’a dit, sans que je le lui demande et avec une totale assurance, que la saucisse de Vic était supérieure à tout ce qui se fait à Barcelone. Je n’ai pas argumenté.

Ce qui m’est resté le plus longtemps, ce n’est pas un site en particulier mais le rythme de la ville — la façon dont la Plaça Major se vide en début d’après-midi et se remplit à nouveau pour le vermouth du soir, la façon dont les cloches de la cathédrale semblent organiser toute la journée autour d’elles, la façon dont personne à Vic ne semblait le moins du monde intéressé par ma présence ou non. Après la côte, cette indifférence ressemblait à un cadeau. Vic n’essaie pas d’être une miniature de Gérone ou de Barcelone ; c’est une ville de marché active qui se trouve avoir un temple romain et une cathédrale peinte par Sert nichés en son centre, et elle continue de vaquer à ses affaires quoi qu’il en soit.

Quand y aller : La fin du printemps (mai) ou le début de l’automne (fin septembre-octobre) apportent un temps doux sans le vent mordant du plateau en hiver ; visez un mardi ou un samedi pour voir le marché dans toute son ampleur.