Vic

Vic se asienta en una llanura de interior batida por el viento, unos setenta kilómetros al norte de Barcelona, y lo primero que noté al bajar del tren fue el frío —un frío seco, de meseta alta, que no tiene nada que ver con la costa mediterránea a una hora de distancia. Ese clima, resulta, es la razón misma de que el pueblo sea como es: la combinación particular de viento seco y humedad en la Plana de Vic ha convertido este lugar en el centro de la charcutería catalana durante siglos, y la llonganissa de Vic —un embutido curado y secado al aire— todavía cuelga en los escaparates por todo el casco antiguo como una bandera local.

Un templo romano escondido a plena vista

La verdadera sorpresa del pueblo es arquitectónica. Vic fue Ausa en época romana, un asentamiento considerable en la vía que unía Barcelona con los Pirineos, y a principios del siglo XX unos restauradores que retiraban añadidos posteriores de un edificio medieval cerca de la catedral descubrieron las columnas casi intactas de un templo romano del siglo II, dedicado probablemente al culto imperial. Ahí sigue, incongruente y hermoso, a pocos pasos de la catedral gótico-románica —que guarda su propia sorpresa en el interior: murales vastos e imponentes de Josep Maria Sert, pintados después de que un incendio destruyera su primer conjunto durante la Guerra Civil española, y repintados por él mismo una segunda vez en un casi monocromo. De pie bajo ellos, sentí el particular vértigo de un edificio reconstruido tanto por testarudez como por fe.

El mercado y la Plaça Major

El corazón de Vic, sin embargo, es la Plaça Major —una enorme plaza porticada, una de las más grandes de Cataluña, rodeada de casas señoriales con fachadas pintadas y balcones de hierro forjado. Cada martes y sábado se llena con un mercado que, según la mayoría de las versiones, se remonta a más de mil años atrás, y llegué un sábado por la mañana para encontrar puestos de queso, embutido, aceitunas y libros de segunda mano apretados bajo los soportales mientras los vecinos circulaban con la eficiencia rápida y despreocupada de quien hace un recado en lugar de visitar una atracción. Compré un pequeño rulo de llonganissa a un tendero que me dijo, sin que se lo preguntara y con total convicción, que el embutido de Vic era superior a cualquier cosa hecha en Barcelona. No discutí.

Lo que más se me quedó no fue una sola imagen sino el ritmo del pueblo —cómo la Plaça Major se vacía a primera hora de la tarde y vuelve a llenarse para el vermut de la noche, cómo las campanas de la catedral parecen organizar todo el día a su alrededor, cómo nadie en Vic parecía remotamente interesado en si yo estaba allí o no. Después de la costa, esa indiferencia me pareció un regalo. Vic no intenta ser una Girona o una Barcelona en miniatura; es un pueblo de mercado que trabaja y que resulta tener un templo romano y una catedral pintada por Sert metidos en su centro, y sigue con su vida sin más.

Cuándo ir: finales de primavera (mayo) o principios de otoño (finales de septiembre-octubre) traen un clima templado sin el viento cortante de la meseta en invierno; procura ir un martes o sábado para disfrutar el mercado en su máximo esplendor.