Sarentino Valley

Nous sommes allés dans la vallée de Sarentino presque par hasard — Lia avait trouvé une mention des ateliers de chapeaux de feutre dans un guide artisanal régional et pensait que ce serait une escapade tranquille d’une demi-journée loin des foules du Val Gardena. Cela s’est révélé être l’une des étapes les plus ancrées de tout ce voyage dans le Tyrol du Sud, précisément parce que si peu de choses sont organisées ici pour les touristes. La vallée s’étend au nord de Bolzano, étroite et verte, avec des fermes disséminées sur les pentes plutôt que regroupées en villages, et en quinze minutes à peine après avoir quitté la ville on pourrait croire n’être nulle part près d’une grande ville.

Les chapeaux de feutre sont la chose à connaître. Sarentino fabrique depuis des générations le chapeau gris à large bord distinctif du Tyrol du Sud — celui qu’on voit sur les agriculteurs plus âgés dans toute la région, parfois avec une plume ou une touffe de poil de chamois glissée dans le bandeau — selon un procédé de feutrage de la laine qui a peu changé. Nous avons trouvé un atelier, plus ou moins en demandant dans une boulangerie, où le chapelier nous a expliqué les étapes de vapeur, de mise en forme et de blocage sans aucun véritable argumentaire de vente, simplement parce qu’il semblait aimer en parler. J’ai acheté un chapeau que je ne porte toujours pas vraiment, mais je repense à cette heure-là plus qu’à la plupart des souvenirs que j’ai achetés où que ce soit.

Au-delà de l’artisanat, la vallée elle-même vaut le détour rien que pour la parcourir en voiture — ou mieux, à pied. Nous avons fait une boucle au-dessus du village de Sarentino (appelé Sarntal en allemand, et vous verrez les deux noms selon le panneau que vous lisez) à travers une forêt de mélèzes qui s’ouvrait sur des pâturages avec le genre de silence total difficile à trouver dans les parties les plus fréquentées du Tyrol du Sud. Pas de téléphériques ici, pas de foules canalisées vers un point de vue. Juste des fermes, quelques petites chapelles aux clochers à bulbe faisant écho aux plus grandes villes, et des vaches portant des cloches qu’on entend avant de les voir.

Ce n’est pas un endroit avec une attraction phare, et je pense que c’est exactement son charme après quelques jours de téléphériques et de points de vue bondés ailleurs dans la région. Si vous voulez une version du Tyrol du Sud qui semble encore appartenir aux gens qui y vivent, cette vallée, c’est ça.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’automne pour la randonnée et les ateliers ouverts ; beaucoup des plus petits studios artisanaux gardent des horaires informels et sont plus faciles à trouver ouverts les matins de semaine.