Kajo Keji

Nous faisions une longue boucle terrestre à travers le nord de l’Ouganda quand un contact nous a suggéré de faire un détour jusqu’à Kajo Keji avant de revenir vers Moyo, et je suis content que nous l’ayons écouté. La route grimpe régulièrement après le passage de la frontière, et en une heure la chaleur qui nous écrasait depuis des jours s’est enfin relâchée. Kajo Keji est assez en altitude pour que les matins apportent un froid bien réel, une brume basse posée sur les collines jusqu’à ce que le soleil la dissipe vers neuf heures. Lia n’arrêtait pas de dire que ça lui rappelait les hauts plateaux du Guatemala, et une fois qu’elle l’a dit, je n’ai plus pu ignorer la ressemblance — des pentes d’aspect en terrasses, des bosquets d’eucalyptus, une douceur particulière dans la lumière.

Le comté a été durement touché pendant les années de conflit, et une grande partie de la population qui avait fui vers les districts ougandais de Moyo et Yumbe n’est revenue que partiellement, si bien que beaucoup de villages ont cet air à moitié habité — des fermes en briques solides côtoyant des parcelles retournées à la brousse. Nous nous sommes arrêtés à Kansuk, l’un des plus grands payams, où un instituteur nous a fait visiter une école primaire reconstruite grâce à des familles de retour qui avaient mis en commun des fonds envoyés par des proches encore en Ouganda. Il parlait du climat d’ici avec une vraie fierté, de comment il convient au café et aux arbres fruitiers qui peinent dans les plaines plus chaudes, de comment avant la guerre Kajo Keji avait la réputation d’être presque le grenier de toute la région.

Nous avons passé une nuit dans un petit centre commercial où la température a suffisamment baissé pour que les gens s’enveloppent de couvertures autour des feux de cuisson, ce qui après des semaines plus au nord semblait presque irréel. Un groupe de garçons jouait avec des capsules de bouteilles projetées sur une grille tracée à main dans la terre, et la radio de quelqu’un était réglée sur une station de Juba diffusant un mélange de gospel et de rumba congolaise qui allait et venait avec le signal.

Ce que Kajo Keji m’a offert, plus que n’importe quel site précis, c’est un recalibrage. J’étais arrivé avec une image mentale assez plate du pays, et ce coin de collines frais et vert a discrètement démonté cette idée. C’est encore un endroit portant des cicatrices visibles, mais aussi un endroit où j’ai pu imaginer, avec une histoire différente, un circuit touristique de montagne florissant, pas si différent de ceux que j’ai vus dans les régions collinaires plus connues d’Afrique de l’Est.

Quand y aller : De décembre à février offre les ciels les plus dégagés et les températures les plus fraîches ; la route depuis la frontière peut se transformer en boue épaisse pendant les pluies plus fortes d’avril à juin.