Soudan du Sud

J’ai atterri à Djouba dans un petit avion à hélices venant de Nairobi, et la ville s’est annoncée avant même que je pose pied à terre — des pistes en latérite rouge tracées dans la brousse, le Nil Blanc comme un fil d’argent en contrebas, et pas un seul gratte-ciel. Djouba est une capitale de la même façon qu’une tente est une maison : techniquement exact, mais la forme reste à définir. L’aéroport est petit, la queue pour les visas est longue, et le temps que je sorte dans la chaleur équatoriale pour trouver un taxi-moto, j’éprouvais déjà cette excitation particulière d’être quelque part qui n’a pas encore été mis en boîte pour l’export.

Le Soudan du Sud est devenu indépendant en 2011, le pays le plus récent de la planète, et l’histoire depuis lors a été difficile — guerre civile, insécurité alimentaire, déplacements. Je le savais avant d’y aller, et je veux être honnête : voyager ici n’est pas anodin. Mais le pays qui existe au-delà des titres de presse est l’un des endroits écologiquement les plus spectaculaires où j’ai jamais mis les pieds. Le Sudd — un delta intérieur permanent du Nil Blanc à peu près grand comme l’Angleterre — est l’une des plus vastes zones humides tropicales de la planète. En saison sèche, plus d’un million d’antilopes le traversent lors de ce qui est considéré comme la plus grande migration de mammifères terrestres au monde. Pas de lodges touristiques. Pas de foule. Juste de l’herbe, de l’eau, du ciel, et plus de vie que la plupart des parcs nationaux ne pourraient en rêver.

Les éleveurs Dinka et Nuer gèrent ce paysage depuis des siècles. En regardant un homme Dinka évoluer dans Djouba — grand, de la couleur du bétail, portant les scarifications horizontales sur le front propres à son lignage — on comprend qu’on est dans un pays dont la culture dominante n’est pas venue de l’extérieur. La nourriture dans les étals du marché le confirme : chèvre grillée, bouillie de sorgho à la sauce d’arachide, tilapia cuit directement sorti du Nil. Rien d’adapté au goût étranger. Tout honnête.

Quand y aller : De novembre à mars, la saison sèche, quand les pistes sont praticables et les migrations du Sudd à leur apogée. Éviter d’avril à octobre — les routes sont inondées, le Sudd devient impraticable, et les déplacements hors de Djouba deviennent extrêmement compliqués. Même en saison sèche, voyager hors de la capitale demande de la préparation, des contacts locaux et des attentes réalistes.

Ce que la plupart des guides ratent : Ils n’en parlent pas du tout, ou réduisent le pays à son seul conflit. Le Soudan du Sud n’est pas une zone de guerre qu’on visite — c’est un pays en transition difficile qui abrite également certaines des zones sauvages les plus rares et les moins perturbées d’Afrique. La migration du Sudd rivalise en ampleur avec celle des gnous dans le Serengeti, et elle a été vue par une fraction infime des voyageurs qui paient des milliers d’euros pour assister à la même chose au Kenya. La difficulté d’y accéder est réelle, mais ce qui attend de l’autre côté l’est tout autant.