Kajo Keji

Estábamos haciendo un recorrido más largo por el norte de Uganda cuando un contacto sugirió desviarnos hacia Kajo Keji antes de volver hacia Moyo, y me alegra que le hiciéramos caso. El camino sube de forma constante después del cruce fronterizo, y en una hora el calor que nos había estado apretando durante días finalmente cedió. Kajo Keji está a suficiente altitud como para que las mañanas traigan un frío genuino, con neblina baja sobre las colinas hasta que el sol la disuelve hacia las nueve. Lia no paraba de decir que le recordaba a las tierras altas de Guatemala, y una vez que lo dijo ya no pude dejar de ver el parecido: laderas de aspecto aterrazado, bosquecillos de eucaliptos, una suavidad en la luz.

El condado se vio muy golpeado durante los años de conflicto, y buena parte de la población que huyó a los distritos ugandeses de Moyo y Yumbe solo ha regresado parcialmente, así que muchos de los asentamientos tienen esta sensación a medio habitar: caseríos sólidos de ladrillo junto a parcelas que ya han vuelto a ser monte. Paramos en Kansuk, uno de los payams más grandes, donde un maestro nos mostró una escuela primaria reconstruida gracias a familias retornadas que juntaron remesas de parientes que aún están en Uganda. Hablaba del clima de aquí con verdadero orgullo, de cómo favorece el café y los árboles frutales que sufren en las tierras bajas más calurosas, de cómo antes de la guerra Kajo Keji tenía fama de ser casi el granero de la región.

Pasamos una noche en un pequeño centro comercial donde la temperatura bajó lo suficiente como para que la gente estuviera envuelta en mantas alrededor de fogatas para cocinar, algo que después de semanas más al norte se sintió casi irreal. Un grupo de niños jugaba con chapas de botella lanzadas sobre una cuadrícula dibujada a mano en la tierra, y la radio de alguien estaba sintonizada en una emisora de Yuba que mezclaba góspel y rumba congoleña, entrando y saliendo con la señal.

Lo que Kajo Keji me dio, más que ningún sitio en particular, fue una recalibración. Había llegado con una imagen mental bastante plana del país, y este rincón fresco, verde y montañoso la desarmó en silencio. Sigue siendo un lugar que lleva cicatrices visibles, pero también uno donde pude imaginar, con una historia distinta, un circuito de turismo de montaña próspero, no muy distinto a los que he visto en las regiones de colinas más conocidas de África Oriental.

Cuándo ir: De diciembre a febrero trae los cielos más despejados y las temperaturas más frescas; el camino que sube desde la frontera puede convertirse en barro espeso durante las lluvias más fuertes de abril a junio.