Nimule

La route de Juba à Nimule fait 192 kilomètres et prend entre trois et six heures selon le véhicule, la saison et la chance avec le carburant. Je l’ai parcourue avec un fixeur local dans un land cruiser qui avait connu de meilleures décennies, et au moment où nous avons descendu de la scrub plate vers la vallée verte du Nil Albert, le paysage s’était entièrement transformé. Nimule se loge dans une poche d’humidité où la topographie ougandaise pousse l’humidité vers le nord — les arbres sont plus grands, la végétation plus dense, et l’air sent la terre mouillée et quelque chose de fleuri que je n’ai jamais identifié.

Le parc national de Nimule

Le parc national est l’un des rares endroits au Soudan du Sud où l’observation de la faune est vraiment faisable sans équipement d’expédition spécialisé. Les populations du parc ont fluctué de façon spectaculaire en raison des conflits et de la pression du braconnage au fil des décennies, mais les éléphants ont persisté, se déplaçant librement à travers la frontière ougandaise dans l’écosystème de Murchison Falls. J’ai vu un troupeau reproducteur d’environ trente individus traverser un lit de rivière asséché tôt un matin — le genre d’observation qui rappelle pourquoi ce pays compte écologiquement, si seulement la situation sécuritaire permettait l’investissement qu’il mérite.

Le parc abrite aussi des hippopotames dans les sections du Nil, des crocodiles du Nil sur les bancs de sable, et des cobs de l’Ouganda en nombre qui suggèrent la résilience de la zone. Un ranger nommé Thomas m’a emmené à pied le long du fleuve à l’aube, et nous avons passé deux heures à nous déplacer silencieusement à travers la forêt riveraine, les chants des cordon-bleu à joues rouges et des martins-pêcheurs rivalisant avec le son de l’eau. Thomas était avec le parc depuis douze ans. Il savait où les éléphants allaient boire à chaque saison avec la certitude d’un homme qui fait attention.

Le Nil Albert

Le fleuve ici est plus étroit et plus rapide que le Nil Blanc à Juba ou à Malakal — plus manifestement un fleuve, moins un champ de force continental. La frontière Ouganda–Soudan du Sud le longe avec l’indifférence désinvolte d’une ligne politique imposée à un bassin versant continu. Sur les deux rives, des camps de pêche fonctionnent dans un mépris commun de la frontière ; les poissons n’ont pas de passeport.

Je me suis assis sur un rocher au-dessus du fleuve en fin d’après-midi à regarder le courant et j’ai réalisé que j’entendais le Nil à son plus audible — le son réel de l’eau qui se déplace, pas le vaste silence des larges sections de plaine d’inondation plus au nord.

La ville frontalière

Nimule même est principalement un point de transit sur la principale route commerciale entre Kampala et Juba. Le passage traite des centaines de camions par jour — camions-citernes de carburant, camions de céréales, convois d’aide alimentaire. La ville a pris l’énergie fonctionnelle d’un poste-frontière commercial : changeurs de devises, mécaniciens, restaurants qui servent le matoke ougandais à côté du ragoût d’arachides sud-soudanais, des pensions qui s’adressent aux chauffeurs de camion en circuits réguliers.

La nourriture au marché frontalier m’a surpris — l’influence ougandaise signifie des rolex (chapati et œuf, roulés serrés) à côté des aliments de base à base de sorgho, de la bière Nile Special fraîche, du jacquier mûr coupé en tranches. J’ai bien mangé pour moins de deux dollars.

Quand y aller : De décembre à février est la meilleure fenêtre — sec, pas encore à la chaleur de pointe, et les lits de rivières asséchés du parc concentrent les animaux près du Nil. De mars à mai, c’est une période de transition. De juin à octobre, les pluies abondantes rendent les pistes du parc impraticables. L’autoroute Kampala–Juba fait que Nimule est relativement facile d’accès par rapport à la plupart des destinations sud-soudanaises.